Die besten Hotels und Resorts der Welt: die Gold List 2023

May 22, 2023

Von CNT-Redakteuren

Betrachten Sie die Gold List als die Antwort auf die Frage, die unseren Redakteuren am häufigsten gestellt wird: Was sind Ihre Lieblingsorte zum Übernachten? Unsere jährliche Kollektion, die von unserem internationalen Team mit Leidenschaft ausgewählt wird, verrät, an welchen Badeort wir jeden August zurückkehren und welches Stadthotel alles richtig macht. Jetzt müssen Sie nur noch das Erlebnis auswählen, das zu Ihnen passt – und los geht die Reise.

„Der Red Lift, auch bekannt als der aufsteigende Raum – Londons erster elektrischer Aufzug – ist einWirsing (oben) Legende! Und mit seinen goldenen Türen, der rot lackierten Innenausstattung und der Ledersitzbank für zwei Personen setzt er weiterhin ein mutiges Statement. Tatsächlich bin ich vielleicht ein paar Mal mehr gefahren als nötig.“ Arati Menon

Marbella Club

Dieses denkmalgeschützte Anwesen an der andalusischen Küste ist ein Synonym für unaufdringlichen Luxus, seit es in den 1950er Jahren als Treffpunkt für die Freunde von Prinz Alfonso von Hohenlohe begann. Im Laufe der Zeit hat es sich von einer Reihe kalifornischer Motel-inspirierter Lodges zu einem vornehmen Dorf am Strand entwickelt. Doch trotz seines Wachstums hat es sich die Intimität eines Mitgliederclubs bewahrt. Nach der Pandemie entstandene Neuzugänge wie das Restaurant El Patio locken gehobene Einheimische an, um nach dem Yoga-Kurs gepresste Säfte oder später knackige Rosés zu schlürfen. Die jüngste Neuauflage des ikonischen Beach Clubs, der einst auf Silber spezialisiert war, hat eine handwerkliche, vielseitige Atmosphäre mit leuchtenden Korallen, Sonnenschirmen im Art-Déco-Stil und handbemalten Fliesen. Es ist diese seltene Kombination aus unkonventionellem Charme und besonderem Service, die den interstellaren Staub von MC ausmacht. Das ist es, was kluge junge Paare dazu bringt, gemeinsam unter den Zitrusbäumen zu faulenzen. Aus diesem Grund treffen sich Familien am Pool zu einem köstlichen Mittagessen. Aber der Kinderclub ist der größte Triumph. Es gibt umfangreiche Aktivitäten, wunderschöne, frei fließende Kreativräume und engagierte, energiegeladene Mitarbeiter, die subtile Magie wirken. Ich habe meine eigenen Kinder im Laufe der Jahre in unzählige Kinderclubs „ermutigt“, aber dies ist der einzige, aus dem ich sie wieder bestechen musste. Und glückliche Kinder bedeuten harmonische Ferien: Zeit, in das Thalasso-Spa mit Blick aufs Meer zu schleichen, Kundalini-Yoga auszuprobieren oder ein wenig Paddelsurfen zu unternehmen; vielleicht sogar einen spritzigen Zoco-Cocktail am Pool. Im Leben geht es schließlich um Balance. Doppelt ab etwa 377 £. Lydia Gard

In jüngster Zeit ist das obere Ende der Madrider Hotelszene mit einer Flut internationaler Blue-Chip-Marken aufgetaucht – doch drei Jahrzehnte vor dem aktuellen Boom bot Santo Mauro bereits seine diskrete Marke edlen Luxus an. Das zwischen 1860 und 1902 als privater Palacio der Herzöge von Santo Mauro erbaute Hotel mit 49 Zimmern, das heute Antonio Catalán gehört, befindet sich in einer wohlhabenden Ecke des Viertels Chamberí, wo die Überschwänglichkeit der Innenstadt von Madrid einer patrizischen Ruhe weicht. Die hohen Decken der öffentlichen Räume scheinen in der Fin-de-Siècle-Pracht miteinander zu konkurrieren, aber dank Design-Doyen Lorenzo Castillo, der kürzlich eine umfassende Erneuerung der Innenräume des Hotels vorgenommen hat, hat das, was einst erdrückend opulent gewesen sein könnte, jetzt eine gewisse Leichtigkeit und Leichtigkeit schick. Große, teure Stoffe schmücken die Wände und Fenster; restaurierte Parkettböden knarren authentisch, wenn man darüber läuft; Deckenleisten sind dezent unterleuchtet. Das 93-köpfige Personal, lächelnd und ebenso tadellos gekleidet wie die Umgebung, lässt Sie glauben, Sie seien ein Freund des Herzogs und verbringen einfach ein oder zwei Nächte in Ihrem normalen Madrider Rückzugsort. Währenddessen knirscht im französischen Garten, den der Landschaftsgärtner Fernando Valero als Labyrinth aus Buchsbaumhecken und plätschernden Springbrunnen wunderbar umgestaltet hat, der Kies unter den Füßen. Hinter einer Reihe hoch aufragender Rosskastanienbäume und einem hohen, mit Efeu behängten Zaun ertönt das Gemurmel der derzeit vielleicht aufregendsten Stadt Spaniens. So schwer es auch ist, sich von dieser gut gepolsterten Blase der Pracht loszureißen, es muss geschafft werden. Ab etwa 509 £. Paul Richardson

Ich komme seit kurz vor den Olympischen Spielen 1992 nach Barcelona, ​​dem entscheidenden Moment, als die Stadt den Staffelstab übernahm und damit weitermachte. Seitdem habe ich mich immer von dem Neuen beeinflussen lassen: im Hotel Arts Barcelona zu übernachten, als es direkt am Strand lag, oder mich auf den Weg zur Taqueria auf dem Dach des Hoxton zu machen. Allerdings wird El Palace, wie auch das Eixample-Viertel, in dem es liegt, nie von Ankömmlingen gestört. Die Einheimischen nennen es immer noch „El Ritz“ – es war das letzte große Projekt von César Ritz – und obwohl es den Namen vor Jahrzehnten offiziell verlor, blieb es dem theatralischen Pomp treu. Die basaltschwarzen Säulen der Lobby sind der Inbegriff von Mausoleums-Chic, als ob sie bereit wären, eine Salome-Inszenierung zu inszenieren. Wie alle Grandes Dames verbreitet sie guten Klatsch und lässt ein paar Namen fallen. Jeder weiß, dass Dalí hier lebte und einmal das Personal bat, ein riesiges Stoffpferd, das er gekauft hatte, die Treppe zu seinem Zimmer hinaufzubringen, aber es gibt auch ein wildes Gerücht, dass Trotzkis Mörder, Ramón Mercader, einst hier Oberkellner war. Ich kehrte Anfang des Jahres zum ersten Mal seit der Sperrung nach Barcelona zurück und fand es wieder fast völlig wach und El Palace voller neuer Energie. Ein neuer Name hat sich hier etabliert: Rafa Zafra, der gekräuselte ehemalige Chefkoch von El Bulli im Amar, einem nachtblauen Restaurant mit Ponzu-Austern, Kaviar und Seespinnen-Cannelloni auf der Speisekarte. Und die Poolterrasse auf dem Dach wurde durch sommerliche DJ-Sets und Cocktail-Kunstunterricht zurückerobert. Ich habe sogar Merengue getanzt – auch erfahrene Boulevardiers können neue Bewegungen lernen. Ab etwa 283 £. Rick Jordan

Die Reise sei genauso wichtig wie die Ankunft, heißt es, und wenn man sie auf das Haus und den Garten der irdischen Freuden, das Belmond Cipriani, anwendet, bedeutet es etwas. Eine Vintage-Motorbarkasse aus lackiertem Zedernholz, das letzte Wort des venezianischen Marine-Chic der 1970er Jahre, erwartet Sie, um Sie vom Terminal oder den Menschenmassen auf dem Markusplatz zum Hotel zu bringen, wo der charmante Roberto, der schon immer hier ist, seine Gäste begrüßt eine persönliche Blüte. Im Gegensatz zu den anderen Luxushotels in Venedig, die in bestehende historische Paläste gegossen wurden und gegen ein Korsett strenger Vorschriften ankämpften, wurde das Cipriani 1958 mit viel Bewegungsfreiheit auf einem drei Hektar großen Grundstück der Giudecca gebaut, das damals dem Guinness-Adel gehörte . Die Töchter Honor und Brigid waren Fans von Harry's Bar, einer kleinen getäfelten Bar im Herzen von Venedig, und luden ihren Besitzer Giuseppe Cipriani ein, in großen Dimensionen zu denken und gemeinsam mit ihnen ein Hotel zu gründen. Das Ergebnis ist ein Ort, der in diesem Geist des urbanen Hedonismus noch immer seinesgleichen sucht; für großzügigen und aufmerksamen Service, der niemals auf die Knie geht; für eine lockere Atmosphäre des Friedens und der Geborgenheit, gepaart mit einem Gefühl der Diskretion im Clubhaus und erlesener Exklusivität.

Im Sommer, wenn die Kanäle in Venedig immer stinkender werden, bietet das Cipriani mehr als nur einen Hauch frischer Luft. Das Gelände ist groß genug für Tennisplätze, einen Gemüsegarten, einen Weinberg und ein Spa inmitten der nach Orangenblüten duftenden Casanova-Gärten, wo der gleichnamige Frauenmörder das benachbarte Nonnenkloster umwarb. Sie sind ein Paradies für Vögel und die Schildkröte Roberta, die leider seit einer Acqua alta nicht mehr gesehen wurde. Rund um den prunkvollen olympischen Pool, dem schlagenden Herzen des Hotels (und ein glücklicher Zufall der Größe, weil der Architekt seine Meter und Füße durcheinander gebracht hat), wird das Sonnenbaden auf die Ebene eines Theaters gehoben, mit endlosen Möglichkeiten für die Menschen - Beobachten Sie die Terrasse aus Travertinmarmor. Hier zementieren Hollywood-Mogule mit lauter Stimme Filmgeschäfte, während venezianische Aristokraten es sich für den Tag in Cabanas gemütlich machen, Evian wie Chanel Nr. 5 versprühen und das Personal als Erweiterungen ihrer Familie anreden. Leider ist der Barmann Walter Bolzonella, berühmt für den Buonanotte-Cocktail, den er sich zusammen mit George Clooney ausgedacht hat, im Ruhestand. Der fähige Riccardo Semeria ist in seine Fußstapfen getreten, während Riccardo Canella, mehrfacher Michelin-Superstarkoch von Noma, das kulinarische Ruder übernimmt. Er versteht, dass die Essenz des italienischen Stils darin besteht, die Dinge einfach, natürlich und vertraut und dennoch frisch und einfallsreich zu halten. Dies ist das Markenzeichen der Cipriani. Andere haben versucht, den zeitlosen italienischen Chic nachzuahmen. Aber Glamour ist eine Atmosphäre, etwas, das schwerer in Flaschen zu füllen ist als ein Acqua di Parma-Duft. Es ist ein Synonym für dieses Hotel mit seinem atemberaubenden Blick auf den Dogenpalast und den Markusdom, abgeschieden am Rande einer unbedeutenden Insel in einer Lagune, die das Adriatische Meer umspült. Ab etwa 1.105 £. Catherine Fairweather

Caruso, ein Belmond Hotel

Caruso, ein Belmond Hotel

Als meine Familie zum ersten Mal nach Caruso ging, einem Anwesen aus dem 11. Jahrhundert in Ravello auf einem Gipfel im Lattari-Gebirge, das einen über 300 Meter hohen Abgrund zum Tyrrhenischen Meer überblickt, war mein Sohn Henry fast sechs Monate alt. Es war Ende April und Amalfis Zitronenbäume blühten. Das Hotel, ein nüchtern schöner, schrubbiger Kalksteinpalast am Hang eines Hügels, war ein verlockend einfacher Zufluchtsort. Wir trugen Tassen reichhaltiger, nicht zu süßer Sfusato Amalfitano-Limonade auf das Gelände. Gärten mit Rasenflächen, Rosenbeeten, halbverdeckten Hängematten und Zitrusbäumen, die wie riesige Stufen unter dem Palast angeordnet waren. Glyzinienranken ließen Blütenblätter von den Pergolen fallen, überstrahlt von den leuchtend rosafarbenen, erstblühenden Bougainvilleen. Wir schliefen in der Villa Margherita des Hotels, die von Eric Egan entworfen wurde. Ich stelle mir Künstler vor, die Anfang des 20. Jahrhunderts nach Ravello reisten und hier blieben, während sie auf die Inspiration warteten. Einer von uns öffnete eine Reihe raumhoher Fenster und gab den Blick frei von den Küstenhängen von Maiori nach Minori, mit den mit Kapellen übersäten Hochebenen des Lattaris, die sich in beide Richtungen erhob, und dem unwahrscheinlich leeren Mittelmeer, das den Horizont füllte . Es ist eine Aussicht, auf die Sie sich nicht vorbereiten können. Letzten Mai gingen mein Mann Andrew und ich mit dem Kaurimuschel-Kronleuchter zurück in dieselbe Villa. Wir haben nicht die Angewohnheit, Ausflüge zu wiederholen, aber wir haben beide immer wieder die Limonade erwähnt. Ich war im siebten Monat mit unserem zweiten Sohn schwanger, und wenn ich irgendwo mit einer Packung Antazida auf einer Bank sitzen müsste – was für ein Ort. Wir schlenderten um den Pool herum, der im Geiste, wenn nicht per Dekret, ein Ort nur für Erwachsene ist und an drei Seiten von grünen Hügeln und im Süden von der Küste begrenzt wird. Flache Terrakottaschalen voller Stiefmütterchen standen neben riesigen weißen Sonnenschirmen, die breit genug waren, um zwei Sonnenliegen auf der Terrasse oder, noch besser, auf dem weichen, mit Eiskübeln übersäten Rasen zu beschatten. An manchen Tagen gingen wir nie weiter als bis zum Restaurant am Pool, wo wir Paccheri vom Teller mit geplatzten Kirschtomaten und Auberginen-Parmesan in einer Pfütze aus hellem Passata bestellten. Das Essen – und das gemächliche Essen davon – war das A und O unserer Rückkehr nach Caruso. Wir saßen jeden Morgen eine Stunde lang beim Frühstück und aßen Rosmarinomeletts und gebratene Tomaten mit Focaccia-Soldaten, scharfen Scheiben Caprese al Limone und Sfogliatelle Santarosa, mein Favorit, ein muschelförmiges Gebäck gefüllt mit Himbeeren und Sahne. Nachmittags spazierten wir in die Stadt, vorbei am Dom, um Haselnuss- und Pistazienzapfen von Baffone Gelateria Artigianale zu kaufen, und abends übernachteten wir im Hotel – eine Wahl, die für mich normalerweise nach Faulheit gerochen hätte, sich aber stattdessen dekadent und ehrgeizig anfühlte. Wie Ich schreibe dies, das Baby wird in ein paar Wochen erwartet und ich hoffe, dass unsere zweite Reise am Ende der Anfang von etwas ist. Ich hoffe, dass wir als vierköpfige Familie nach Caruso zurückkehren, die Fenster dieser Villa öffnen und uns daran erinnern, warum wir immer wieder zurückkommen. Ab etwa 814 £. Jo Rodgers

Grand Hotel Tremezzo

In einer zunehmend räuberischen italienischen Hotelszene bewahren einige ikonische Familienbetriebe das in Italien hergestellte, einzigartige Elixier, von dem die größeren Player nur träumen können. Das dekadente Grand Hotel Tremezzo ist eindeutig eines davon: Es befindet sich seit seiner Eröffnung im Jahr 1910 in Familienbesitz und verfügt über jede Menge Grand-Tour-Charme. Etwas abseits vom Comer See gelegen und mit Blick auf Bellagio erinnert das Gebäude im Jugendstil an ein Grand Budapest Hotel. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn Sie die formelle Lobby mit ihrer geschwungenen Treppe mit rotem Teppich, antiken Spiegeln mit Goldrahmen usw. betreten Marmorbadezimmer. Ich liebe auch die Blumen in Hülle und Fülle auf dem gesamten Grundstück. Aber dank seiner kleineren, gemütlichen Räume schafft es das Hotel dennoch, sich intim zu fühlen: ein Cocooning-Spa mit beheiztem Swim-in- und Swim-out-Pool und Produkten von Santa Maria Novella; ein Außenpool, umgeben von einem Wald aus Bäumen und blühenden Blumen; und versteckte Bars und Eckbänke im Restaurant (probieren Sie unbedingt das Blattgoldrisotto). Das Hotel schafft mühelos mehrere Überraschungen, mit einem begehrenswerten Laden, der Marken wie Bric's Milano, Borsalino und Chez Dede führt, und einem wunderschönen Vintage-Holzboot für Ausflüge auf den See und um den Straßenverkehr zu umgehen. Aber das wahre Glanzstück ist der schwimmende Pool auf dem See – filmische Erhabenheit inkarniert mit einem Strand im Lido-Stil, leuchtend orangefarbenen und weißen Sonnenschirmen und schicken, maßgefertigten Liegestühlen. Ab etwa 637 £. Ondine Cohane

Dieses anmutige Anwesen steht in einem so scharfen Kontrast zum wilden Palermo, dass Sie bei Ihrer Ankunft das Gefühl haben, auf der anderen Seite Siziliens gereist zu sein und nicht nur 10 Minuten vom Stadtzentrum entfernt zu sein. Villa Igiea ist ein historisches Resort in der Gegend, das von den Florios, einst einer der reichsten Familien Italiens, als privates Anwesen gekauft, dann aber Anfang des 20. Jahrhunderts in einen Wellness-Rückzugsort umgewandelt wurde, der bei Königen beliebt war. Jahrzehnte später hatte es seinen Glanz verloren, bis der Hotelmagnat Rocco Forte es im Jahr 2021 wieder zum Leben erweckte. Jetzt wirken der Pool, die Bars und die luftigen Gästezimmer wie eine Art schillerndes Clubhaus für Familien europäischer Dynastien, die sich in Kleidern zur Aperitivo-Stunde versammeln und Slipper auf der Außenterrasse mit Blick auf die Bucht, ein eleganter Pianist kitzelt die Elfenbeinfarben in der Ecke. Sie werden den dritten eiskalten Martini bestellen wollen, nur um den Mut aufzubringen, mit der mehrsprachigen Familie zu plaudern – aus Schweden? England? – am Tisch neben Ihnen (aber Abhören ist ein guter Zweitplatzierter). Zu den Jugendstilelementen im Inneren zählen skurrile Fresken und prächtige Treppen. Obwohl keine zwei Suiten gleich sind (meine war in schlichtem Marineblau und Weiß gehalten und mit wunderschön bunt gefliesten Badezimmern ausgestattet), wirken sie wie eine moderne Erweiterung dessen, was noch immer ein klassischer Badeort ist. Selbst in dieser neuesten Version fühlt sich Villa Igiea wie ein Hotel mit eigener Umlaufbahn an, das ein Mikrouniversum von Charakteren erschafft, die sich vor der fantasievollsten Kulisse austoben. Wer möchte da nicht gerne dabei sein? Ab etwa 472 £. Erin Florio

Ein morgendlicher Spaziergang durch dieses 2.000 Hektar große Anwesen im portugiesischen Alentejo ist eine sinnliche Reise in die Vergangenheit. Wege schlängeln sich durch die Montado-Landschaft, wo Wildblumenwiesen von Kork-, Eichen- und Olivenbäumen unterbrochen werden. Lusitano-Wildpferde mischen sich unter Rinder; In der Ferne ragt die mittelalterliche Bergstadt Monsaraz auf, und Granitdolmen geben einen Einblick in die heidnische Vergangenheit der Region. Obwohl es nur 90 Minuten von Lissabon entfernt ist, ist es denkbar, dass sich diese Ansichten seit Jahrhunderten nicht geändert haben. Das Gleiche gilt nicht für die luxuriösen Unterkünfte in São Lourenço. Dieses elegante Hotel mit 40 Zimmern und Bio-Bauernhof zeichnet sich durch die Balance zwischen Rustikalem und Raffiniertem, Landwirtschaftlichem und Kunstvollem aus. Bescheidene, weiß getünchte Wirtschaftsgebäude wurden behutsam in elegante Suiten umgewandelt, die sich um einen von Geranien gesäumten Innenhof befinden. Die Aktivitäten der Gäste – Bienenzuchtunterricht, Nahrungssuche und Sternbeobachtung (die Region ist ein Dark-Sky-Reservat) – sind fast so alt wie die umliegenden Hügel. Zwei Jahrhunderte Weinbautradition machen São Lourenço zu einem wichtigen Zwischenstopp auf der Rota dos Vinhos des Alentejo, die durch die besten Weingüter der Region führt. Hier wurden kräftige einheimische Rebsorten gekonnt abgemildert und passen wunderbar zu raffinierten Interpretationen traditioneller Gerichte – Gazpacho, Migas und Cozido-Eintöpfe –, die so nahrhaft sind wie späte Nächte am Feuer. Dieser ländliche Rückzugsort ist mühelos stilvoll und doch völlig unprätentiös und bietet ein überzeugendes Argument dafür, die Küste Portugals gegen das Land einzutauschen. Doppelt ab etwa 352 £. Ben Olsen

Crillon Hotel

Von den Einheimischen einfach als „Le Crillon“ bekannt, handelt es sich um einen Ort, an den Prominente strömen, um sich unter die Leute zu mischen, und Normalsterbliche in der Hoffnung, aus der Masse herauszustechen. Der Palast wurde 1909 erstmals als Hotel eröffnet und war vor der Revolution im Besitz von Herzögen und Grafen. In diesem Sommer feierte er das neunte Jubiläum seiner 300-Millionen-Dollar-Umgestaltung. Er ist sowohl in seinem Ruf als auch in seinem Design der prächtigste von Paris. Edelsteine, aufwendige Blumenarrangements und so viel Marmor – alles ist in extravaganten Mengen vorhanden. Als Einheimischer bin ich im Laufe der Jahre mehrmals vorbeigekommen, aber der denkwürdigste Besuch war im Jahr 2021, als die Stadt noch für Ausländer gesperrt war und das Hotel die Leonard Bernstein Suite und ihren umlaufenden Balkon in eine Bar umgestaltete Hier können Pariser Cocktails schlürfen und Tartines essen, während sie die Place de la Concorde überblicken. Die Suite erstrahlt wieder in ihrem prachtvollen Glanz, aber immerhin haben wir noch die Bar Les Ambassadeurs mit David-Bowie-Labyrinth-Atmosphäre, die – dank eines Himmelsgemäldes an der Decke, an dem Kristallkronleuchter in Ketten hängen – dunkel ist. launisch und ultra-ätherisch. Der einzige Nachteil des Hotels ist vielleicht, dass es so „tauglich“ für Könige ist, dass seine Bademäntel Napoleon-Größe haben. (Ein „großes“ war kurz und eng, selbst für diese 1,70 Meter große Madame!) Dennoch sind Komfort und Klasse der Schlüssel, von frischen Hortensien im Zimmer und Toilettenartikeln der französischen Apotheke Officine Universelle Buly bis hin zu einem Ladekabel, das nur wenige Minuten später auftaucht Auf Anfrage und ein Butler-Bereitschaftsservice, der über WhatsApp erreichbar ist. Und mein Gott, dieses Bett! Es ist, als würde man auf einem riesigen Windbeutel schlafen: weich, kuschelig und ach so süß. Alles in allem kommen Sie nach Le Crillon, um Kultur mit einem Schuss modernem Luxus und Savoir-faire zu erleben. Ab etwa 1.573 £. Sara Leiberman

Diskussionspunkt: Wären Pariser Hotels so palastartig, wenn es die Revolution nie gegeben hätte? Die Louis-XIV-Atmosphäre – Blattgold und satinierter Glanz, barocke Stühle und Kronleuchter – wurde so nachgeahmt und durch Wiederholungen abgestumpft, dass man leicht vergisst, wie beeindruckend sie sein kann. „Le Meurice“ ist ein Neustart: „Callas an der Scala“ im Vergleich zu „Das Phantom der Oper“ einiger anderer Grandes Dames, deren Bühnenbild ein wenig wackelt. Ein immersives Theaterstück, bei dem alle Details – das in die Butter eingeprägte Windhundemblem, die Falte des Seidenschals des Maître d's, die Trompe-l'oeil-Früchte des Konditors Cédric Grolet – sorgfältig choreografiert sind. Und doch, trotz aller mit Marmor ausgekleideten Pracht, überraschend gemütlich und zeitgenössisch. Setzen Sie sich inmitten des Versailles-Prunks des Ducasse-Speisezimmers hin und drehen Sie sich entspannt auf Ihrem Eero Saarinen Tulip-Stuhl, während Sie auf Ihre Trüffeleier warten. Bei meinem letzten Aufenthalt hier nahm ich an einer der privaten Kunstführungen des Hotels teil und folgte den Spuren von Monet und hinauf zum Belle Étoile-Penthouse, wo ich einen Ausblick hatte, der fast identisch mit der Studie des Malers über die Tuilerien aus dem Jahr 1876 war. Denn im Gegensatz zu vielen Palasthotels der Stadt liegt es nicht versteckt in einer noblen Enklave, sondern mitten im Herzen des echten Paris: Die Jardins direkt vor der Tür, die wichtigsten Museen sind rundherum verteilt. Als die Art Basel im Oktober in Paris erstmals stattfand, war Le Meurice die offensichtliche Wahl für Sammler – es ist ein vollständig authentisches Meisterwerk. Ab etwa 800 £. Rick Jordan

Als Napoleon III. im Jahr 1854 ein Strandgrundstück im verschlafenen Biarritz kaufte und für seine Frau, Kaiserin Eugénie, ein palastartiges Ferienhaus baute, ahnte er kaum, dass die gekrönten Häupter Europas diesem Beispiel folgen und die Stadt in einen lebhaften Ferienort verwandeln würden Kasino. Jetzt, nach einer umfangreichen vierjährigen Renovierung, ist die ehemalige Villa Eugenie, die 1892 in das stattliche Fin de Siècle Grande Dame Hôtel du Palais umgewandelt wurde, bereit für ihre Nahaufnahme. Apropos imperiale Präsenz: Vom märchenhaften Ballsaal mit Fresken bis hin zur vornehmen Napoléon-III-Bar, gekrönt von einem 900-Pfund-Kristallkronleuchter, schreit alles nach einem unbeschwerten Walzer mit einer Vintage-Bollinger-Flöte in der Hand. Hinzu kommt die beeindruckende, antik wiederbelebende Handwerkskunst: Sessel, Vorhänge, Tagesdecken, Zierleisten. Aber die 142 Zimmer und Suiten haben nichts Museumshaftes – Orte, an denen man die Fenster öffnen, die Meeresluft einatmen und das Spektakel beobachten kann (der Strand darunter, La Grande Plage, ist ein Revier für Big-Wave-Surfer). Nautische Details wie die Bullaugenfenster im Obergeschoss sind reichlich vorhanden. Die Ozeandampfer-Atmosphäre setzt sich im panoramischen, geschwungenen La Rotonde fort, wo Küchenchef Aurélien Largeau Acht-Gänge-Menüs mit Meeresfrüchten zaubert; Gutbürgerliche baskische Küche finden Sie im informellen Côté Maison nebenan. Der symbolträchtige Höhepunkt ist das 32.000 Quadratmeter große Guerlain Imperial Spa (Guerlain erfand 1853 ein Eau de Cologne nur für Eugénie) für seine königliche Gesichtsbehandlung mit schwarzen Orchideen. Ab ca. 328 £. Lanie Goodman

Es ist mehr als fünf Jahre her, dass ich zum letzten Mal das Gelände der Schweizer Grande Dame Beau-Rivage betreten habe, die wie ein stolzer Belle-Époque-Aristokrat über dem Genfersee thront. Aber die Erinnerung an meine Suite bleibt lebendig – an meine Füße auf dem dicken, gepolsterten Teppich, an die märchenhafte Terrasse, auf der ich in der Abenddämmerung das Licht auf die Alpen fallen sah, an den Druck auf einen einzigen Knopf am Bett, um zuvor die Verdunkelungsrollos hochzufahren Ich bestellte eine frische Karaffe Kaffee. Die Innenräume waren majestätisch und zurückhaltend; Das Personal, viele davon stammten aus der nahegelegenen École Hôtelière de Lausanne, war effizient und freundlich. Ich verbrachte meine Tage damit, durch die gepflegten Gärten am Wasser zu schlendern; Abends, nachdem ich im mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant Anne-Sophie Pic auf kunstvollen Tellern Seezunge Meunière gegessen hatte, zog ich mich in die elegante Dunkelheit der Bar zurück, wo ich ein Glas Amaro in der Hand hielt und Geschäftsleuten dabei zusah, wie sie unter Wandteppichen der Alten Welt Verhandlungen führten . In gewisser Weise war das alles eine Ablenkung – eine Möglichkeit, Zeit zu verschwenden, bis ich mich höflich entschuldigen und in mein Zimmer zurückziehen konnte, um wieder in die Fantasie einzutauchen. Eines, zu dem ich unbedingt zurückkehren möchte. Ab etwa 420 £. Betsy Blumenthal

Deplar Farm

Manche Orte widersetzen sich der Vorstellung, was ein Hotel ist, oder gehen sogar darüber hinaus. Deplar – ein ehemaliger Bauernhof mit Rasendach auf der Troll-Halbinsel im Norden Islands, wo es mehr Schafe als Menschen gibt – ist einer davon. Es bleibt als eine Reihe von Empfindungen im Gedächtnis: das zitternde Kribbeln des eisigen Tauchbeckens nach der Meditation in einer 200-Grad-Sauna; der Anblick der vergänglichen Meeresgischt vor dem rosafarbenen Morgenlicht bei einer stillen Seekajakfahrt zwischen den Robben; der schimmernde, glückselige Halbschlaf eines Klangbades in einem kleinen, von Kerzen beleuchteten Raum. Das hört sich vielleicht alles ein bisschen woo-woo an, aber Deplar Farm ist alles andere als das – genau wie seine Muttergesellschaft Eleven, die dem ski- und angelbesessenen ehemaligen Blackstone-Manager Chad Pike gehört. Obwohl es auf der Fahrt talaufwärts fast wie ein weiteres schwarzes Holzbauernhof aussieht, ist die Lodge für 32 Gäste ein Hort puren Hedonismus.

Überall gibt es taktile Einladungen zum Spielen, etwa ein Shuffleboard-Tisch in einer gemütlichen Nische mit versteckten Spielkonsolen und einem Filmprojektor. Musik für Erwachsene – man denke an Fleetwood Mac – erklingt jederzeit sanft und schafft eine Atmosphäre, in der erschöpfte Bigwigs ihre inneren Kinder wiederentdecken können, unterstützt durch Privatsphäre und grenzüberschreitende Abenteuer, vom Heliskiing in den umliegenden Bergen bis hin zum Fliegenfischen Saibling im nahegelegenen See Miklavatn. Manchmal grenzt der Luxus ans Komische: als würde man vom heißen Bad im Innenbereich in das dampfende Bad im Freien schwanken, wenn einer aus dem Team in der eingelassenen Swim-up-Bar auftaucht und sich fragt, ob wir die gleichen Negronis wie letzte Nacht haben möchten. Das Personal scheint auch viel Spaß zu haben. Wir sitzen zu Pferd, als Beda Mörgeli, ein in der Schweiz geborener Abenteuerführer, unaufgefordert, aber sehr überzeugend zu mir sagt: „Verdammt, ich liebe meinen Job.“ Mein Partner und ich hören auf zu fragen, wer hier übernachtet hat (ein zwinkerndes „Kein Kommentar“) und wie reich oder anspruchsvoll sie waren, und geben uns der Kraft des Ortes hin. Wir fahren auf der einspurigen Straße davon, wie sie es wahrscheinlich alle tun: wie glückliche Gänsehautkinder, die das kalte, stille Tal wieder klein und frisch gemacht hat. Ab etwa 2.781 £. Toby Skinner

Waldorf Astoria Amsterdam

Als Student in Amsterdam radelte ich hunderte Male an dieser Ansammlung von Villen entlang der Herengracht vorbei und fragte mich oft, was aus diesen stattlichen Giebelwundern werden würde, die ihre Angestellten zu jeder Jahreszeit zu wechseln schienen. Waldorf Astoria hatte 2014 die Antwort, als die Marke diese Grachtenecke, nur einen Steinwurf vom Museumsviertel entfernt und eine Kopie eines Gemäldes alter Meister, als Basis für ihre Amsterdamer Außenstelle wählte. Die Leinwand dafür war wie ausgeschnitten: eine Reihe von sechs Palästen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, allesamt aus Stein gehauene Girlanden und wirbelnde Pilaster, in denen einst die Bürgermeister und Kaufleute untergebracht waren, von denen ich in Geschichtsbüchern gelesen habe.

Nach einer umfassenden Renovierung, die vielen historischen Details des Gebäudes den Glanz des Goldenen Zeitalters zurückgab, empfängt es nun Gäste mit einem ähnlichen Prestige (ein arabischer Scheich und sein Gefolge strichen in der Lobby an mir vorbei) und trifft genau das Richtige dazwischen der klassische – aber oft spießige – Glanz seiner historischen Hotelkollegen und die Raffinesse seiner modischen Nachbarn. Eine elegante Melange aus Marineblau und Cremetönen mildert den Rokoko-Aufruhr der gewundenen Treppen, des Rüschenputzes und der vergoldeten Kronleuchter, während Marmor- und Seidenakzente in den nach Cire Trudon duftenden Suiten den Glamour-Faktor noch ein wenig verstärken. Es gibt ein hochmodernes Guerlain-Spa mit allem Drum und Dran, und im Spectrum, dem charakteristischen Gourmetrestaurant des Hotels, verwandelt Küchenchef Sidney Schutte lokale Produkte in essbare Kunst. Aber was es wirklich ausmacht, sind die Guckuck-Überraschungen: der geheime Garten im Innenhof, ein von Vogelgezwitscher erfüllter Zufluchtsort vor den Touristenströmen draußen, oder die Engel, die von der handbemalten (und meisterhaft erhaltenen) Holzdecke in der Backer Suite herabblicken. Als langjähriger Einheimischer hielt ich die Geschichte Amsterdams für selbstverständlich – ein Aufenthalt in diesem Bilderbuch-Hotel weckte mein Staunen über die faszinierende Vergangenheit der Stadt. Ab etwa 750 £, inklusive täglichem Frühstück. Chris Schalkx

Als ich Hotels für meine Flitterwochen in Südgriechenland auswählte, wo die Familie meiner Mutter herkommt, war es mir wichtig, dass ich griechische Hotels nach der Pandemie unterstütze. Ich war begeistert, als ich erfuhr, dass Santa Marina, das beliebte Fünf-Sterne-Resort auf Mykonos, immer noch im Besitz derselben einheimischen Familie ist, die es vor vier Jahrzehnten eröffnet hat. Santa Marina ist das einzige Resort auf der Insel mit einem eigenen privaten Sandstrandabschnitt – und das nicht weniger an der ruhigen und begehrten Bucht von Ornos. Es verfügt über 101 Zimmer und Suiten mit Meerblick und privaten Tauchbecken sowie eine Auswahl von 13 weitläufigen Villen, u. a Ein Strandclub in einer Bucht, der vor den mächtigen Kykladenwinden geschützt ist, und zwei Infinity-Pools sorgen für Abwechslung in der Lounge-Szenerie. Zwei Restaurants, darunter das Sushi-Restaurant Buddha-Bar Beach Mykonos und Mykonos Social von Jason Atherton, servieren einfallsreiche Gerichte, die von asiatisch inspirierten Poke und Ceviches mit den reichlich vorhandenen Fischen des Mittelmeers bis hin zu Gerichten im Tavernenstil reichen: langsam gegartes, sonnengetrocknetes Lamm Gegrillter Oktopus, klassisches Horiatiki und Brotkörbe, serviert mit traditionellen Dips wie Taramosalata (Rogenpüree) und Htipiti (würziger geschlagener Feta). Das hauseigene Spa verfügt über ein traditionelles Hamam sowie Aromatherapie-Massagen, medizinische Gesichtsbehandlungen und eine Sauna, die eine Pause von der Sonne und dem Sand für einen Nachmittag wert sind. Aber der wahre Zauber von Santa Marina liegt in den einfachen Freuden, die seine sagenumwobene Lage bietet – wenn Sie Assyrtiko in einer schattigen Cabana trinken, während die Megayachten vorbeifahren, werden Sie den Ruf der Insel als Partygänger völlig vergessen. Ab etwa 382 £. Shannon McMahon

Kirimai

Unten in der tiefsten Mani, dem mittleren Tentakel des Peloponnes, gibt es kilometerweit nichts außer gelegentlichen Straßen, die von Schreinen gesäumt sind, oder Feldern voller brusthoher Disteln; hier und da ragen alte Steintürme in den Himmel. An einem dieser Orte, Gerolimenas, ganz im Südwesten, befindet sich das Kyrimai Hotel seit etwa 20 Jahren in einem Turmhaus aus dem 19. Jahrhundert. Ursprünglich von der Familie erbaut, die das Haus leitet, ist es in Bezug auf Umbauten perfekt: makellos und verwöhnend, aber dennoch mit der tiefen Romantik eines Ortes, der so abgelegen ist, dass er noch vor einer Woche mit Brombeersträuchern überwuchert gewesen sein könnte. Es ist ein Labyrinth aus Bögen und Treppen, die Räume innerhalb der dicken Steinmauern sind oft auf zwei Ebenen aufgeteilt, mit Betten aus weißem Leinen, die in den Dachvorsprüngen versteckt sind. Dennoch fühlt sich nichts wie eine Höhle an. Stattdessen breitet sich die Sonne über die Fenster und Fensterläden hinaus in die bernsteinfarbenen Wände und entlang der dicken Holzböden aus. Ein Restaurant liegt über klarem Wasser, in dem sich Fische in den Schatten rollen und räkeln. Es ist unmöglich, nicht immer wieder zum Schwimmen auszusteigen. Normalerweise dreht jemand seine Runden in der Bucht oder hört das Geräusch eines knarrenden Bootes, das von den nach Thymian duftenden Klippen widerhallt. Im Frühling können sich die hohen Felsen durch wilden Salbei, der auch in den Hauscocktails vorkommt, hellblau färben. Das Essen ist das Beste in der Region: Sardinen mit schwarzen Oliven, deren würzige Frische das fette Fischöl durchdringt, und Meerfenchel, der cremigen Feta aus einem salzigen griechischen Gericht in etwas Paradiesisches verwandelt. Ab etwa 127 £. Antonia Quirke

Kinloch Lodge

Seit einem halben Jahrhundert gehört die Kinloch Lodge – winzig, abgelegen, exzentrisch – zu den beliebtesten schottischen Hotels. Doch als es im Frühjahr 1972 eröffnet wurde, waren sich die Eigentümer Claire und Godfrey Macdonald alles andere als sicher, dass es im Herbst noch ein geschäftsfähiges Unternehmen sein würde. Ein paar Jahre zuvor hatte Godfrey eine Reihe antiker Titel sowie ein riesiges Anwesen geerbt. Er hatte auch enorme Schulden geerbt. Kinloch, eine heruntergekommene, weiß getünchte Schießhütte am bezaubernd schönen Loch na Dal, nahe der Südspitze von Skye, war praktisch alles, was ihm und Claire geblieben war. Sie begrüßten ihre ersten Gäste in einem Hotel, das keinen Strom, nur zwei Kaminfeuer zum Heizen und ein einziges Telefon unter der Treppe hatte. Kinlochs Ruf wuchs jedoch. Die pure Schönheit des Ortes. Der unkonventionelle Charme der Besitzer und ihrer vier Kinder – jedes von ihnen war geschickt darin, Buchungen entgegenzunehmen und Betten zu machen. Claires brillante, ultra-lokale, ausschließlich saisonale Küche, die ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus ist. Im Jahr 2002 gingen Godfrey und Claire in den Ruhestand und ihre Tochter Isabella übernahm die Leitung. Sie hat die 18 Zimmer mit Feingefühl, Flair und dezenten zeitgenössischen Akzenten neu gestaltet. Es hat immer noch die erblich-moderne Landhaus-Pracht, aber keinerlei Pomp. Stattdessen entsteht eine Wärme und Intimität aus der Hingabe der Macdonalds, einfache Dinge sehr gut zu erledigen und sich angemessen um ihre Gäste zu kümmern. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Die Kinloch Lodge ist einzigartig. Doppelt ab etwa 348 £. Steve King

An der Universität hatte ich eine zum Scheitern verurteilte Beziehung mit einem Mädchen und hatte großes Selbstmitleid. Zum Glück hatte ich eine großzügige Tante, die sagte: „Wenn du mit dem Trübsal aufhören und um 18 Uhr in London sein kannst, treffe ich dich in der American Bar und du kannst mir alles darüber erzählen.“ Ich bin in einen Zug gesprungen und habe ihn dann von King's Cross nach The Savoy gebracht. Ich starrte einen Moment lang auf das Schild auf dem chromglänzenden Portikus, der dem Strand zugewandt ist, drehte mich an einem Portier mit Zylinder vorbei, glitt über den Boden der Lobby mit kariertem Marmor, machte eine scharfe Linkskurve, die mit Teppich ausgelegten Stufen hinauf, und schritt einen gesäumten Gang entlang mit Fotos („Hallo, Frank! Hallo, Ava! Wie geht es Ihnen, Sir Winston!“) und betreten Sie mit rasendem Herzen und bereits besserer Stimmung die American Bar. Dort wartete meine Tante, gelassen mit einer Flasche Champagner an einem Tisch am Flussufer sitzend. So habe ich mich in The Savoy verliebt, aber das ist bei weitem nicht der einzige Grund, warum ich es auch fast 30 Jahre und Gott weiß wie viele Besuche später immer noch liebe.

Olivia Morelli

Connor Sturges

Olivia Morelli

Connor Sturges

Das Savoy ist groß und kompliziert, und seine Paradoxien machen seinen Reiz aus. Vom sogenannten Themse-Foyer aus kann man die Themse nicht einmal sehen, dennoch hat dieser atemberaubende Raum mit seiner Palette blasser Grüntöne, dem durch eine Buntglaskuppel gefilterten Licht und den umherwirbelnden, kunstvoll verzierten Winterstäben etwas Uferhaftes -Gartenpavillon. Der gesamte Ort ist tatsächlich ein wunderschönes Bündel stilistischer Widersprüche – hochviktorianischer Stil, plüschiges edwardianisches Flapper-Art-Déco-Gebäude –, das viel mehr ergibt als die Summe seiner Teile.

Wie die meisten Hotels, die wir als „klassisch“ oder „eine Institution“ bezeichnen und die wir für monolithisch und unveränderlich halten, ist auch das The Savoy nicht still geblieben. Eine kurze Liste der Innovationen zwischen der Eröffnung im Jahr 1889 und dem Jahr 1926, als der gottgleiche Harry Craddock die American Bar übernahm, umfasste die Einführung von elektrischem Licht in allen Räumen, hydraulische Aufzüge (beachten Sie das Fehlen einer zentralen Treppe) und eine ordnungsgemäße Belüftung die Küchen; der Thé dansant; und mindestens ein Dutzend der besten Cocktails, die die Welt jemals in Erstaunen versetzt haben. Es geht also weiter. Im Jahr 2021 wurde die Royal Suite von Gucci mit unwiderstehlichem Flair neu gestaltet. Und letztes Jahr eröffnete das Restaurant 1890 von Gordon Ramsay – ein glänzendes Juwelenkästchen – in einem ehemaligen privaten Speisesaal über dem legendären Savoy Grill. Bevor er nach Florenz zurückkehrte, um sein kleines Gepäckgeschäft zu eröffnen, arbeitete Guccio Gucci als Gepäckträger im The Savoy – ein weiterer Charme. Darüber hinaus ist die Speisekarte im 1890 von den Rezepten des größten Kochs aller Zeiten, Auguste Escoffier, inspiriert, der im – raten Sie mal – The Savoy den großen Durchbruch feierte. Doppelt ab etwa 630 £. Steve King

Das Goring ist London durch und durch. Und im Gegensatz zu so vielen anderen Luxushotels mit ihrer eleganten, harmlos internationalen Atmosphäre könnte es wirklich nirgendwo anders sein. Von den scharlachrot gekleideten Concierges bis zu den mit Antiquitäten gefüllten Zimmern, der Nähe zum Buckingham Palace und einem Speisesaal, der sowohl von Margaret Thatcher als auch der Königinmutter geliebt wurde, ist dies eine wahre Ikone der Hotelszene der Hauptstadt. Aber es ist eher traditionell als altmodisch, und unter dieser klassischen Haube schnurrt ein außergewöhnlich moderner Motor. Die Betten sind äußerst bequem und die Handtücher herrlich dick, während die Badezimmer über große begehbare Duschen und Badewannen verfügen, die groß genug sind, um Ihre eigene Regatta auszurichten. Der Service lächelt, ist aber sehr professionell. Diskretion ist alles: Wer weiß, wie viele Staatsstreiche, Verschwörungen und Führungsanträge stillschweigend in der The Goring Cocktail Bar ausgeheckt wurden, in der zufällig einer der besten Martinis der Stadt gemixt wird? CEO Jeremy Goring übernimmt in der vierten Generation die Leitung seiner Familie, und dieser begeisterte Surfer sorgt dafür, dass es nie zu stickig wird. Im Sommer gibt es im Garten eine Rumbar, und die Stimmung ist wirklich sehr fröhlich. Der Dining Room ist eine Bastion traditioneller britischer Küche: Oeufs Drumkilbo, Romney-Lammkarree, Longhorn-Rindfleisch Wellington und das legendäre Hummeromelett des Restaurants. Ab 549 £. Tom Parker Bowles

Der Molch in Somerset

Das Newt ein Hotel zu nennen, ist ein bisschen so, als würde man den Buckingham Palace ein Haus nennen. Mit Gärten, die an sich schon einen Besuch wert sind, einem interaktiven Museum, einem tollen Spa sowie einer Gelateria und einer Bäckerei ist es so viel mehr als nur 42 wunderschön eingerichtete Zimmer. Es werden sogar Bienensafaris und Honigverkostungen angeboten. Sie können sehen, warum dieser Ort seit seiner Eröffnung im Jahr 2019 in einer Ecke von Somerset für Aufsehen sorgt, deren Coolness dank der nahe gelegenen Hauser & Wirth-Galerie bereits auf dem Vormarsch war. Jetzt wurde das 800 Hektar große Anwesen um eine neu gestaltete römische Villa mit dazugehörigem Museum erweitert. Der Eigentümer und südafrikanische Milliardär Koos Bekker und seine Frau Karen Roos haben der Villa viel Liebe zum Detail gewidmet. Roos nennt ihr Design „klassisch zeitgenössisch“, das einige lustige Details enthält: Tapisserie-Wandtrophäen; ein Raum in den Farben eines Krocketspiels; eine römische Büste, die eine Halskette aus Muscheln trägt. Die Schlafzimmer variieren von modernem Landhausstil bis hin zu skandinavischer Schlichtheit. Wie im südafrikanischen Hotel des Paares, Babylonstoren (siehe oben), stehen die Gärten im Mittelpunkt, daher ist es keine Überraschung, dass das Essen, das direkt auf den Teller kommt, vor Frische strotzt. Unerwarteter ist das Story of Gardening Museum, in dem Sie Gärten auf der ganzen Welt per VR besichtigen können. Der Molch stellt seinen eigenen Apfelwein her – oder „Cyder“, wie er ihn nennt. Ein bisschen anmaßend? Das werden Sie nicht glauben, wenn Sie das sortenreine Bier probieren und die 300 Apfelbaumarten im eiförmigen, ummauerten Garten sehen. Ab etwa 433 £. Jane Knight

Halekulani ist eine Oase der Ruhe und Eleganz am Strand, etwas abseits von Waikikis belebter Hauptstraße gelegen. Halekulani entführt Gäste zurück in die goldene Ära Hawaiis, als Hochzeitsreisende wie Ernest Hemingway im House Without A Key, dem Restaurant und der Bar des Hotels, zum Daiquiris bei Sonnenuntergang kamen. Jahrelang hing die Grande Dame etwas zu sehr in der Vergangenheit fest, aber die Pandemie bot die Gelegenheit, eine 18-monatige Renovierung durchzuführen, die das Erbe des Anwesens als eines der elegantesten Unterkünfte Hawaiis festigte. Alle 453 Zimmer wurden mit den erwarteten modernen Annehmlichkeiten wie Nespresso-Maschinen und kostenlosem Highspeed-Internet mit höherer Bandbreite sowie High-Tech-Akzenten wie Toto-Toiletten ausgestattet. Beliebte Traditionen wie abendliche Mele (Musik) und Hula neben dem 135 Jahre alten Kiawe-Baum im House Without A Key werden fortgesetzt. Aber das nach Charlie Chans erstem Roman benannte Restaurant verfügt jetzt über eine neue Open-Air-Bar, in der Sie die Show genießen können, während Sie Mai Tais und Ahi Tataki schlürfen. Das aufmerksame Personal, das stets mit Sonnencreme oder einem anderen Hula-Punsch bereitsteht, macht es einem schwer, sich vom glitzernden Pool zu lösen (ein Fotofavorit wegen seines Cattleya-Orchideen-Mosaikbodens). Aber es lohnt sich, Ihre Liege zu verlassen, um Halekulanis „For You, Everything“-Programm zu nutzen, das Gästen freien Zugang zu einigen der besten Kulturstätten von Oahu bietet, wie dem Shangri La Museum für islamische Kunst, Kultur und Design. Wenn Sie sich nicht dazu durchringen können, die Ruhe zu verlassen, sollten Sie sich zumindest die renommierte Kunstsammlung des Hotels ansehen, die nun offiziell für Gäste kuratiert wurde. Ab etwa 539 £. Jen Murphy

Commodore Perry Estate

Es ist schwer, in Austin, Texas, ein Lasso zu werfen, ohne einen Unternehmer zu fesseln, daher ist es passend, dass Commodore EH Perry, der Mann hinter diesem Anwesen aus dem Jahr 1928, das zum Auberge Resort umgebaut wurde, einer der Originale der Stadt war. Der Commodore (ein Spitzname, den er erhielt, nachdem sein Boot auf dem Lake Austin kenterte) gründete mit Partnern in Europa ein Baumwollhandelsunternehmen, wo er zweifellos seine Vorliebe für die mediterrane Architektur des Wahrzeichens entwickelte – Stuckfassaden, karierte Fliesenböden, geschnitzte Steinkamine – All dies blieb während des millionenschweren Baus und der Restaurierung des umzäunten Anwesens erhalten. Die Suiten sind individuell mit prächtigen Tapeten und Antiquitäten gestaltet und alle 54 Zimmer verfügen über hohe Decken, Originalkunstwerke und individuell gestaltete Cocktailbars. Draußen rahmen Reihen von Bergahornen einen über 10 Hektar großen Garten sowie einen Pool ein, der von gestreiften gelben Sonnenschirmen umgeben ist.

Olivia Morelli

Connor Sturges

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Das Anwesen verfügt auch über einen gesellschaftlichen Veranstaltungskalender, der seinen Wurzeln in den Goldenen Zwanzigern würdig ist. Kuratierte Erlebnisse, die Gästen und Commodore-Mitgliedern offen stehen, reichen von Bowlingpartys im eleganten Barraum und von Naturforschern geführten Wanderungen bis hin zu Diskussionsrunden über Kunst und maßgeschneiderte Armaturen bei einem örtlichen Kurzwarenhändler. Ein gut verbrachter Tag endet im Lutie's, einem Juwel von einem Restaurant, das nach Perrys Frau benannt ist, die als geborene Gastgeberin mit scharfem Witz in die Geschichte eingeht. Hier speisen elegant gekleidete Gäste unter einem Blätterdach aus Farnen und Efeu Gerichte wie Red Snapper auf Delta-Blues-Reis und geräucherter Forellenreihe oder Sunchoke-Falafel gepaart mit geröstetem Knoblauch. Eine antike Bar mit Spiegel blickt auf Türen, die auf eine Terrasse mit Tischen unter schwarz-weißen Markisen führen. Man kann sich gut vorstellen, wie Perry und Lutie hier mit französischem Kristall anstoßen und den Grundstein für ihr Anwesen und ihre Stadt legen. Seitdem hat Austin mit seinem Wachstumsschub auf zwei Millionen und seiner sich ständig weiterentwickelnden Skyline zu kämpfen, aber dieser Aussichtspunkt mit einem leuchtenden Sonnenuntergang, der durch jahrhundertealte Pfosteneichen dringt, ist derselbe geblieben. Ab etwa 543 £. Stirling Kelso Neff

Wenn Sie sich in bestimmten Kreisen an der Ostküste bewegen, wird das Ocean House das ganze Jahr über zuverlässig für Gesprächsstoff sorgen. Loyalisten – und davon gibt es in Hülle und Fülle – werden eifrig Notizen darüber austauschen, wie man diese Suite mit Blick auf den Atlantik auch in diesem Sommer wieder ergattern kann; Erstbesucher werden Wochen damit verbringen, Geschichten über Cocktails auf dem riesigen Krocketrasen des Resorts zu erzählen, der von Schaukelstühlen gesäumt ist und von dem man den Blick auf das tintenblaue Meer genießen kann, das den Hügel hinunter sichtbar ist. Ein neuer Bekannter erinnert sich vielleicht liebevoll an die Sommer, die er dort mit den Großeltern verbracht hat. Daher nahm dieses riesige gelbe Herrenhaus, das wie ein Wächter über der sandgepeitschten Küste von Rhode Island aufragte, schon lange vor meinem Besuch Raum in meinem Kopf ein. Als ich mich letzten Frühling endlich dem Check-in-Schalter näherte, kam mir alles unverhältnismäßig vertraut vor: die 69 Zimmerschlüssel, die an dicken Holzketten befestigt waren, wie Preise, die es auf dem Regal hinter dem Rezeptionstresen zu gewinnen galt; Die antike Uhr tickt die ruhigen Sekunden vor dem Ansturm der Hochsaison. Es lag nicht an all dem Gerede, das ich im Laufe der Jahre aufgeschnappt hatte, sondern an einer Eigenschaft, die mir in einer Welt, die sich unaufhaltsam in Richtung des Kontaktlosen, des Modernen, des Neuen bewegt, zunehmend entgangen ist.

Olivia Morelli

Connor Sturges

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Connor Sturges

Seit der Eröffnung seiner großen Holztüren auf dem abgelegenen Watch Hill im Jahr 1868 ist Ocean House einer Form der Gastfreundschaft treu geblieben, die den Menschen einfach ein gutes Gefühl gibt. Trotz der vornehmen Umgebung des Resorts ist es der aufmerksame, persönliche und unkomplizierte Service, der diese Grande Dame das ganze Jahr über in Erinnerung behält. Für mich bedeutete das, dass beim Einchecken ein Spielzeugwagen direkt neben meinem Kleinkind vorfuhr und ihm dabei zusah, wie er entzückt den Vorrat durchwühlte, bevor er sich einen glänzenden neuen Ball holte. Das bedeutete, dass uns das intuitive Personal am Nachmittag Stücke Kuchen schickte, die zusahen, wie wir ihm nachjagten, während er seinerseits den Ball über den großen Rasen jagte. Wenn wir nicht gerade am Strand unten Muscheln sammelten, bewegten wir uns zwischen dem Pool und unserem Zimmer mit seinen Bullaugenfenstern, Stapeln von Büchern, die an die Vergangenheit der Seefahrt und des Walfangs in der Gegend erinnerten, und einer Terrasse, von der aus wir hinaussehen konnten bis zum Bundesstaat New York. Als der Mittagsschlaf unseres Sohnes uns dazu zwang, unsere Mittagsreservierung zu verpassen, parkte vor unserer Tür ein Wagen voller Muschelsuppe, haufenweise Pommes Frites, Clubsandwiches und warmen Keksen. Und als wir eines Abends den Willen aufbrachten, uns zum Abendessen schick zu machen, öffnete sich ein Tisch im Mitgliederclub des Resorts, und der Maître d’s zwinkerte uns zu, dass wir es irgendwie an einem unsichtbaren roten Seil vorbei an einen Ort geschafft hatten, den nicht jeder sieht. Der Aufenthalt im Ocean House fühlt sich besonders und mühelos an, was ein Volltreffer für einen Urlaub ist, den Sie Jahr für Jahr wiederholen möchten. Vorausgesetzt, Sie können das Zimmer bekommen. Ab etwa 336 £. Erin Florio

Ich bin kein Fan des Begriffs „Staycation“, aber das Konzept gefällt mir auf jeden Fall. Und das Schöne am Leben in New York ist, dass die Hotels hier leicht als Bullaugen dienen, um meinem Alltag in Brooklyn zu entfliehen. Das Einchecken im The Mark, das sich elegant in einem Block zwischen der Fifth Avenue und der Madison Avenue in der Nähe des Central Parks befindet, ist, als würde ich die Tür zu meinem geheimen Zweitwohnsitz auf der Upper East Side aufschließen. Hier schmücken ordentlich geschnittene weiße Rosensträuße meinen Schminktisch, und die Badewanne ist zuverlässig 10 Zentimeter tiefer als jede andere, die ich wahrscheinlich zu Hause hätte. Wer mit der Arbeit des französischen Innenarchitekten Jacques Grange vertraut ist, wird hier seine charakteristische Zurückhaltung erkennen. Was dem Mark an Prunk fehlt, macht es durch subtile, leuchtende Raffinesse wett, vom Fliesenboden in der sehr diskreten Lobby bis zu den spärlichen Fluren, die den Weg zu jeder blassblauen Tür schwach erhellen und in denen genau die richtigen Spritzer Auftragskunst ausgestellt sind hindurch. Dann gibt es noch die klassischen New Yorker Touchpoints, die aber noch etwas schicker sind: der Hot-Dog-Stand mit einer von Jean-Georges Vongerichten entworfenen Speisekarte und Picknickkörbe für den Central Park, die per Fahrradtaxi geliefert und unter Eichen mit Liegestühlen und Decken aufgestellt werden . Die Visitenkarte des Mark ist, wie erfolgreich es seine Gäste in eine elegante Version dieses ganz besonderen Lebensstils in New York entführt, den Menschen aus der ganzen Welt anreisen, um einen Eindruck davon zu bekommen. Und für einige wenige ist es nur eine U-Bahnfahrt entfernt. Doppelt ab etwa 1.065 £. Erin Florio

Wenn Sie nicht in einem Bungalow über dem Wasser über dem Südpazifik sitzen, gibt es kaum etwas direkter am Meer als das Malibu Beach Inn. Das Gasthaus liegt nur einen kurzen Sandweg zwischen dem berühmten Restaurant Nobu und dem berühmten Malibu Pier entfernt und verfügt über 47 Gästezimmer mit Blick auf „Billionaire's Beach“ und Postkartenblick von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Aber was noch faszinierender ist, ist der natürliche Soundtrack der ständig tosenden Wellen, der Sie in eine hypnotische Trance versetzt, während Sie die Aussicht von Ihrem Balkon aus genießen oder in die Nacht einschlafen. Während der Aufenthalt in Ihrem Zimmer besonders verlockend ist – vor allem mit sorgfältigen persönlichen Details wie Kissen mit Monogramm oder einem Ausdruck einer Karte für die Wanderung, die Sie beim Check-in beiläufig erwähnt haben –, wird Sie ein Blick nach unten zum Carbon Beach Club locken. Der schicke Küstenstil des Restaurants wird durch Rift-Eichenmöbel und belgische Bettwäsche von Bellino Fine Linens unterstrichen, alles Teil einer Neugestaltung von Waldo Fernandez, der bereits für Prominente wie Angelina Jolie und Elizabeth Taylor dekoriert hat. Doch die wahre Verführung liegt am Rand des Decks, wo Sie möglicherweise über der felsigen Küste schweben, die Wellen dröhnen, Wale in Sicht sind, gegrillter Branzino auf dem Tisch und ein lokales Glas Cabernet in der Hand, während die Sonne untergeht. Es ist eine Reizüberflutung vom Feinsten und zum Nachtisch singen Sie „California Dreaming“. Ab etwa 595 £. Jennifer Blaise Kramer

Das Heiligtum im Kiawah Island Golf Resort

Ich bin mir nicht sicher, ob meine Kinder jemals so oft darum gebeten haben, in ein Hotel zurückzukehren, wie zum Sanctuary im Kiawah Island Golf Resort, dem stattlichen Strandgrundstück auf Kiawah Island, südlich von Charleston, South Carolina. Sie liebten es aus vielen Gründen, darunter eine Eisdiele vor Ort, ein sehr kinderfreundliches Schwimmbad und vor allem ein äußerst unterhaltsames Tagescamp, das Teil eines nahegelegenen Komplexes mit einem Wasserpark ist, in dem sie danach stundenlang spielten Die Sitzung des Tages war vorbei. Das Camp gibt den Eltern Zeit für Aktivitäten für Erwachsene, darunter einen Besuch im Spa, Tennisspielen und die Nutzung der zahlreichen Golfplätze, einschließlich des am Strand gelegenen Ocean Course, einem Austragungsort der PGA Championships. Kiawah ist ein Ort, der mühelos eine Familienchoreografie des Trennens und Wiedervereinens ermöglicht: für Gruppenfahrten auf den Strandkreuzern, die in der Nähe des Haupteingangs reserviert werden können; für köstliche Mahlzeiten in einem der Dutzend Restaurants, wie dem Atlantic Room mit Blick auf den Ocean Course, wo der lokale Koch John Ondo liebevoll kreative Interpretationen von Lowcountry-Klassikern wie Krabbensuppe und Garnelen mit Grütze zubereitet; und zum Spielen auf dem großen Rasen, während die Dämmerung über dem Atlantik hereinbricht. Ab etwa 205 £. Jesse Ashlock

"Das Ozeanhaus ist dieses riesige gelbe Herrenhaus, das wie ein Wächter über der sandgepeitschten Küste von Rhode Island thront? Trotz der äußerst vornehmen Umgebung des Resorts ist es die aufmerksame, persönliche und unkomplizierte Gastfreundschaft, die diese Grande Dame das ganze Jahr über in Erinnerung behält.“ Erin Florio

Olivia Morelli

Connor Sturges

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Connor Sturges

Las Vegas war schon immer ein Meister darin, seine Gäste an fremde Orte zu befördern – Venedig, Paris, Ägypten. Doch bis NoMad Las Vegas Ende 2018 auf den Plan trat, war es niemandem auf dem Strip gelungen, Gäste in ein klassisches Boutique-Hotel zu bringen. MGM Resorts hat sich mit der Sydell Group zusammengetan, um das in die Jahre gekommene Monte Carlo neu zu gestalten und Park MGM sowie NoMad Las Vegas zu schaffen, ein Boutique-Hotel mit 293 Zimmern, das die obersten vier Etagen des Park MGM einnimmt. Die genialste Entscheidung des Teams war der Import des französischen Architekten und Designers Jacques Garcia, der für seine Belle-Époque-Opulenz bekannt ist. Ein NoMad-Gästeaufzug bringt Sie zu Zimmern, deren freistehende Badewannen (einige direkt im Schlafzimmer), Samtvorhänge und Schminktische mit Kristallglaswaren ein wenig so wirken, als hätten sie einen Blick auf die Champs-Élysées – nicht auf T-Mobile Stadion. Am bewegendsten ist vielleicht das von Garcia entworfene Restaurant NoMad Library, das vom königlichen Lesekabinett in Rio inspiriert ist und dessen 23 Fuß hohe Decken mit 25.000 Büchern aus der Sammlung des verstorbenen Philanthropen David Rockefeller geschmückt sind. Und obwohl der Raum großzügig ist, erinnert er an den Las Vegas-Stil. Wenn Sie beispielsweise nicht die unauffälligen kleinen Tafeln darunter lesen, würden Sie nie erfahren, dass die anmutigen klassischen Büsten auf Wandsockeln Hommagen an berühmte Spielerinnen des 19. Jahrhunderts wie „Poker Alice“ Ivers und Lottie Deno sind. Und weil ein faszinierendes Hotelkonzept faszinierende Menschen anzieht, werden Sie sie in der NoMad Bar bei Gerichten wie mit Trüffeln und Foie gefülltem Hühnchen (zum Brunch in Sandwichform serviert) treffen und sich fragen, ob Sie wirklich in Las Vegas sind. Das ist schließlich das wahrste Zeichen dafür, dass Sie sich wirklich in Las Vegas befinden. Ab etwa 221 £. Andrea Bennett

1 Hotel South Beach

Zwischen den neongeschmückten Art-Deco-Hauptpfeilern von South Beach erhebt sich dieses beruhigende, von der Natur inspirierte Hotel, das eine ganzheitliche Retox-Detox-Miami-Fantasie verkörpert – mit einer willkommenen, umweltbewussten Note. Social-Media-hungrige Menschen bevorzugen das Anwesen wegen seiner endlosen, bildschönen Weiten, vom größten Swimmingpool auf dem Dach von Miami Beach über 600 Fuß lineare Strandpromenade mit umfassendem Service bis hin zu einer auffälligen Lobby, die von einer dreistöckigen, moosbewachsenen Wohnmauer verankert wird . Unterdessen können die Fit- und Fantastischen nicht genug bekommen von den fortschrittlichen Wellnessprogrammen (Glute Camp und Metabolic Meltdown sind zwei Favoriten), einem Soul Cycle Studio vor Ort und dem hochmodernen Anatomy Gym. Der 1 Beach Club, der den südlichen Rand des Anwesens umrahmt, beherbergt Miamis beste Resto-Bar mit Füßen im Sand; Es ist eine von Tulum inspirierte Träumerei von Treibholzmöbeln und gewebten Textilien, die im Sand zwischen Meerestrauben, hoch aufragenden Palmen und Sukkulenten in Töpfen gepflanzt sind. Die Gästezimmer und Suiten des 1 sind sowohl für den Urlaub als auch für den Aufenthalt Gold wert; Sie sind unerwartet groß, beginnen bei 550 Quadratmetern, viele verfügen über einen Balkon mit Meerblick und alle verfügen über raumhohe Glastüren oder -fenster sowie offene Grundrisse. Schließlich steht das 1 Hotel South Beach allein als sexy Öko-Kriegerin an einem Strand, an dem die Umweltschutzbemühungen überraschend lax ausfallen. Das zu 100 % CO2-neutrale Resort verfügt über Kopfteile aus recyceltem Kiefernholz, Kleiderbügel aus recyceltem Papier und Wasserfilter im Zimmer und beweist, dass Nachhaltigkeit und Luxus wunderbar nebeneinander existieren können. Ab etwa 657 £. Paul Rubio

Die Clayoquot Wilderness Lodge, eine Variante der traditionellen afrikanischen Wildtiersafari an der Pazifikküste, war ihrer Zeit voraus, als sie 1995 im Herzen des von der UNESCO zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärten Biosphärenreservats Clayoquot Sound auf Vancouver Island eröffnet wurde. Die 25 Lodge ist nur per Boot, Hubschrauber oder Wasserflugzeug erreichbar Zelte aus Segeltuch wurden nicht für Instagram-Likes gebaut. Sie wurden Goldsucherlagern nachempfunden, um der Geschichte des Sunds als Goldgräbersiedlung zu huldigen. Die Aktivitäten sollten den Gästen helfen, sich wieder mit der Natur und sich selbst zu verbinden, bevor die meisten Menschen überhaupt wussten, wie sehr sie eine digitale Entgiftung brauchten. Und von Anfang an verfolgte das Hotel einen regenerativen Tourismusansatz mit dem Ziel, die umliegende Wildnis und den Lebensunterhalt der einheimischen First Nations nicht nur zu erhalten, sondern zu verbessern.

Olivia Morelli

Connor Sturges

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Connor Sturges

Eine dreijährige, 1,6 Millionen US-Dollar teure Renovierung unter der Leitung der in Australien ansässigen Hoteliers James und Hayley Baillie von Baillie Lodges hat dafür gesorgt, dass Clayoquot weiterhin ein Pionier des naturnahen Tourismus und der nachhaltigen und verantwortungsvollen Gastfreundschaft bleibt. Diese ikonischen Zelte wurden mit Bugholzkisten modernisiert, die vom First-Nations-Künstler Moy Sutherland in Auftrag gegeben wurden. Drei-Gänge-Menüs, die im Cookhouse serviert werden, umfassen lokal gesammelte Pfifferlinge und Lachsbeeren sowie Heilbutt und Garnelen, die an diesem Tag geerntet wurden. Lokale Zutaten wie Seetang und Gletschererde spielen auch bei Spa-Behandlungen eine wichtige Rolle. Der umliegende Urwald und die von Gletschern gespeisten Wasserstraßen bieten einen grenzenlosen Spielplatz, insbesondere mit dem neuen All-Inclusive-Preismodell des Resorts, das einzigartige Erlebnisse wie Wandern, Reiten und Kajakfahren in einem Preis bündelt. Und oft muss man sich nicht einmal auf ein Abenteuer begeben, um die im Sund ansässigen Otter, Schwarzbären und Adler zu entdecken. Sie tauchen häufig in der Ferne auf, während Gäste in Whirlpools aus Zedernholz baden oder auf dem Deck am Wasser Yoga-Übungen machen. Ab etwa 2.390 £ pro Zelt und Nacht für zwei Gäste inklusive All-Inclusive. Lydia Gard

In einer versteckten Ecke von St. Barts gelangen Sie über eine steile und kurvenreiche Bergstraße zu einem Gauguin-ähnlichen Blätterdach aus üppiger grüner Vegetation, hinter dem sich die halbmondförmige Sandperfektion des Flamands-Strands offenbart und der Cheval Blanc Isle de France herrscht höchste. Das niedrig gebaute und ruhig weitläufige Anwesen wurde nach dem Hurrikan Irma vom Pariser Design-Chef Jacques Grange elegant renoviert, dessen Innenräume eine schicke europäische Ästhetik stiller Genüsse widerspiegeln: Bettwäsche und Ikat-Drucke; Paletten aus blassen Grün-, Blau- und Rosatönen; und Akzente aus Bast, Bambus und Stein. Die Atmosphäre ist fast pariserisch (Bulgari veranstaltet hier eine Modenschau und es gibt ein Guerlain-Spa auf dem Gelände), aber mit einer unbekümmerten Einstellung. Die kreolisch inspirierte Speisekarte des jungen französischen Kochstars Jean Imbert im La Case (und im entspannten Strandrestaurant La Cabane) ist leicht, aber gastronomisch, und die Cocktails sind großartig. Ich verbringe mein Mittagessen mit den Füßen im Sand im La Cabane und schaue mir eine Parade von Damen aus der Upper East Side mit Birkin-Bags an, die Powerwalking am Strand entlanglaufen, Buckelpiste, die auf ihren Handys Geschäfte machen, und Boho-Französinnen, die in winzigen Eres in die Wellen rennen Bikinis. Es erinnert mich an den Plage Pampelonne in St. Tropez, aber viel weniger hektisch und mit einer Atmosphäre, die sowohl entspannt als auch genussvoll ist. Mein zugewiesener Butler sendet mir eine WhatsApp, wenn mein Zimmer fertig ist oder ein Spa-Termin ansteht. Aber es sind meine privaten Yogastunden in der Pagode des Gartens mit dem persönlichen Lehrer des verstorbenen Alber Elbaz, Nicolas Legrez, die ich so schnell nicht vergessen werde. Ab etwa 637 £. Vassi Chamberlain

Bunt ist das beste Adjektiv für Jumby Bay. Smaragdgrüne Eidechsen huschen an weiß getünchten Wänden empor, Schildkröten kommen mit roten Beinen daher, schillernde Kolibris schweben über rosa mexikanischen Schlingpflanzen und gelbbrüstige Bananenfische suchen auf Frühstückstischen nach Krümeln. Es gibt blendend weiße Sandstrände zum Überqueren und türkisfarbenes Wasser zum Eintauchen in eine Welt voller praller orangefarbener Seesterne, Gelbschwanzschnapper, Rochen und Blautang. Alles ist mir noch lebendig in Erinnerung. Unter all dieser wechselnden Farbe verbirgt sich die üppige, 300 Hektar große Privatinsel, die nach wie vor eine der exklusivsten in der Karibik ist. Seine „Keine Autos, keine Schlüssel“-Politik verleiht den sensationellen Villen, drei Restaurants, einem Spa (denken Sie an Tata Harper) und den 28 Suiten (bald 40), aus denen sich das Hotel zusammensetzt, ein Gefühl der Intimität Luxus, so schillernd wie die Farben der Insel. Die großzügigen Suiten verfügen über einen kleinen Eingangshof, in dem ein Korbstuhl im warmen Wind schaukelt. Die Terrassen blicken auf das Meer oder sind mit einem Pool ausgestattet. Einige Badezimmer liegen im Freien und warten mit riesigen Badewannen unter Palmwedeln auf Sie. Treten Sie aus Ihrem Zimmer und genießen Sie Taittinger vom Fass (Teil der Inklusivpreise, die auch unbegrenzte Wassersportmöglichkeiten bieten) oder nippen Sie an Antigua Black Daiquiris mit lokaler schwarzer Ananas. Das Essen im Estate House, das einst Teil der ursprünglichen Zuckerplantage war, ist voller Ortsgefühl. Aber das beste Erlebnis ist wohl eine Rumverkostung mit dem Barmann Jimmy, die zu echter karibischer Zufriedenheit führt. Ab etwa 1.888 £ pro Nacht. Maria Lussiana

Patagonisches Land

Ein Raum mit Aussicht ist auf Dauer etwas Besonderes, aber einer, der solch eine netzhautsengende Szenerie einrahmt, ist etwas anderes. Alle 40 Zimmer in diesem hufeisenförmigen Hotel blicken auf das Paine-Massiv, das sich hinter dem Sarmiento-See erhebt, wo die Wellen rauschen, wenn der Wind zunimmt. Ob Sie sich in einen Schaffellteppich auf der Fensterbank kuscheln oder im Infinity-Pool schwimmen, diese Türme sind faszinierend und verändern sich ständig mit dem Wetter. Ich war schon einmal in Chiles wichtigstem Nationalpark, aber kein Aussichtspunkt oder Bergpfad kann mit dieser Aussicht mithalten. Dieses umweltsensible Anwesen ist ein leidenschaftliches Projekt der skibegeisterten Familie Purcell und befindet sich heute mehrheitlich im Besitz der australischen abgelegenen Luxuspioniere Baillie Lodges. Aus der Ferne ist es kaum zu sehen. Durch die Lagerung und Neubepflanzung der gesamten Vegetation vor Ort haben die Landschaftskünstler Catalina Phillips und Gerardo Ariztia ein Naturparadies geschaffen, in dem Guanakos und Nandus im Busch grasen. Der Respekt vor Kultur und Natur ist allgegenwärtig, von Dioramen, die die Entdeckungsgeschichte Chiles darstellen, bis hin zu Calafate Sours, die mit lokal produziertem Beerenlikör an der Bar zubereitet werden. Bei Ausflügen geht es darum, Menschen und Orte wertzuschätzen: Besuche antiker Grabstätten und die Möglichkeit, Forschern bei der Erforschung von Pumas in ihrem natürlichen Lebensraum zu helfen. Tierra liegt in erstklassigem Gaucho-Land am Rande des Nationalparks und bietet die Möglichkeit, Patagonien anders zu sehen und zu erleben, beginnend und immer wieder endend mit dieser unschlagbaren Aussicht. Doppelzimmer ab etwa 3.267 £ (mindestens drei Nächte). Sarah Marshall

"versteckter Garten (oben) ist ein Großstadtversteck mit Weinland-Flair. Im Innenhof ist ein smaragdgrüner Teich umgeben von Elefantenohren und Farnen, und eine kleine Treppe führt hinauf zur Gartenterrasse, wo die Gäste ausgewählte Weine von Francis Ford Coppola genießen – schließlich war dies früher das Ferienhaus seiner Familie.“ Megan Spurrell

Olivia Morelli

Connor Sturges

Olivia Morelli

Connor Sturges

Während Playa del Carmen und Tulum an der mexikanischen Riviera Maya auf eine Überbebauung zusteuern, gibt es zwischen den beiden schnell wachsenden Städten immer noch eine unberührte Küste. In der Nähe der puderweißen Sandstrände von Xpu-Ha ist das abgeschiedene Dschungel-Refugium Hotel Esencia eine Abwechslung von geschäftigen Resorts und hedonistischen Öko-Hotels – und bietet dennoch alle Annehmlichkeiten, die Sie brauchen, um das Gelände niemals zu verlassen. Ursprünglich als Zufluchtsort für eine italienische Herzogin erbaut, wurde das 50 Hektar große Anwesen 2014 vom Hollywood-Produzenten Kevin Wendle erworben, der das Anwesen in den schicksten Rückzugsort am Strand der Gegend verwandelte, der von Geschmacksmachern wie Bella Hadid und Lupita Nyong'o geliebt wird seine Privatsphäre. Das Hotel Esencia konzentriert sich auf ein Haupthaus, in dem täglich Nachmittagstee in der Bibliothek mit Blick auf das Meer serviert wird, während Steinwege zu vier weitläufigen Gästevillen und 47 Suiten führen, jede mit einer privaten Terrasse und einige mit einem beheizten Pool und Solarium mit Blick auf die Karibik . Die neuesten und luxuriösesten Unterkünfte befinden sich im Esencia Mansion, einer Villa mit vier Schlafzimmern, drei Swimmingpools, einem Vorführraum mit 20 Sitzplätzen, einem unterirdischen Speakeasy und einem nahegelegenen Cenote, wo Gäste zwischen den ansässigen Seekühen paddeln können. Um neue Energie zu tanken, gibt es ein Café mit mexikanischem Gebäck, eine Saftbar für Smoothies und Acai-Bowls sowie drei Restaurants, darunter ein Yucatán-Restaurant, das Gerichte mit mediterranem Flair serviert, von grüner Gazpacho mit Krabben bis hin zu gegrilltem Oktopus mit cremiger Knoblauchmole. Ab ca. 823 £. Michaela Trimble

Uxua Casa Hotel & Spa

Das Fischerdorf Trancoso in der brasilianischen Bahia ist nicht mehr die touristenfreie Enklave, die es einmal war, aber das Uxua Casa Hotel & Spa fühlt sich immer noch als echter Teil der Gemeinschaft. Der in den Niederlanden geborene Besitzer Wilbert Das besuchte die Stadt zum ersten Mal im Urlaub im Jahr 2004, als er Kreativdirektor der Streetwear-Marke Diesel war. Er begann, eine Casita nach der anderen zu seinem Ferienhaus hinzuzufügen, was zu dem rustikal-luxuriösen Öko-Rückzugsort führte, den Sie heute sehen. Die endgültige Reihe von 13 Casas (von denen einige Hunderte von Jahren alt sind) besteht aus wiedergewonnenen Materialien und lokal hergestellten Kunstwerken und sie liegen alle direkt am grasbewachsenen Quadrado der Stadt, wo Kinder in Scharen Fußball spielen. Selbst wenn man am von Bougainvillea umrahmten Pool Caipirinhas schlürft, fühlt man sich hier wirklich als Teil der umliegenden Gemeinschaft – ein magischer Kontrast zu typischen Luxusresorts. Ab etwa 411 £. Julia Kinsman

Buenos Aires ist ein lebhaftes Gewirr aus fantastischen Restaurants und Weltklasse-Museen – aber ich fühle mich wirklich mit der Seele der Stadt verbunden, wenn mir jemand, den ich kaum kenne, einen Schluck Mate anbietet oder wenn ich Gläser Rotwein erblicke, die lose von mir baumeln Gestikulierende Hände auf den Balkonen von Jugendstilgebäuden, kurz davor, auf den Bürgersteig geworfen zu werden. Jardín Escondido schafft es, die seltene Balance aus kosmopolitischem Chic und kleinstädtischer Gemütlichkeit einzufangen – und das alles in einem Hotel mit sieben Schlafzimmern im grünen Palermo Soho. Vielleicht liegt es daran, dass das Anwesen ursprünglich gar kein Hotel, sondern das Privathaus des Regisseurs Francis Ford Coppola war. Er kaufte das Lokal, als er 2009 in Argentinien an seinem Film „Tetro“ arbeitete, und verließ es nie ganz: Selbst seitdem er es in ein Portfolio von „The Family Coppola Hideaways“ umgewandelt hat, kommt er laut Mitarbeitern immer noch zurück, wenn er einen Ort zum Schreiben (und eine Kostprobe) braucht von Malbec). Vier Zimmer (Sofia und Ellie sowie die Francis- und Roman-Suiten) tragen den Namen ihrer ehemaligen Bewohner der Familie Coppola. Diese Hollywood-Geschichte verleiht dem Film nicht nur Star-Attraktivität, sondern macht jeden Gast auch zu einem Mitglied der erweiterten Coppola-Familie.

Olivia Morelli

Connor Sturges

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Connor Sturges

Das von Laub umgebene, apfelrote Haus ist ein Großstadtversteck mit Weinland-Flair: Denken Sie an Terrakottafliesen, dicke Wolldecken und bunt gemusterte Kissen – eine mühelose Ästhetik, die sich auf jeden Raum ausdehnt. Es gibt keine traditionelle Lobby, sondern ein Foyer und ein Wohnzimmer mit weichen Sofas und Coppolas Filmsammlung. Im Innenhof befindet sich ein kleiner smaragdfarbener Pool, der von einem Gewirr aus Elefantenohren und Farnen umgeben ist. In der Nähe führt eine kleine Treppe hinauf zur Gartenterrasse, die von einem mit Weinreben bewachsenen Gitter umrankt ist und rund um die Uhr für Gäste geöffnet ist. Dort können Sie die Stunden damit verbringen, Weine zu genießen, die von einem Sommelier auf Abruf an der Hausbar ausgewählt wurden, oder ein Buch zu lesen, das Sie im Haupthaus mitgenommen haben.

Die persönliche Aufmerksamkeit, die Gäste im Jardín Escondido erhalten, ist selten. Jeden Morgen wurden Kräuter aus dem Garten um mich herum gepflückt, um meine Eier zu belegen. Als das Team meine Vorliebe für Mate bemerkte, überreichten sie mir jeden Morgen eine Thermoskanne zum Mitnehmen in die Stadt – ein beruhigendes Ritual, nach dem ich mich nach dem Auschecken schon bald sehnte. Wenn Gäste das Hotel aufkaufen, können sie Dienstleistungen wie die Beauftragung eines Grillmeisters anfordern, damit sie ihre eigene Parilla auf dem Hinterhofgrill zubereiten können. Es gibt kein Restaurant vor Ort, kein Spa und kein Fitnessstudio – aber das ist es, was das Jardín Escondido so besonders macht. Hier wird Luxus sanft ausgedrückt und in der Servicequalität zum Ausdruck gebracht. Jeder Aufenthalt fühlt sich an wie ein Besuch bei einem fantastischen Freund zu Hause in einer der kulturreichsten Städte der Welt. Ab etwa 237 £. Megan Spurrell

La Mamounia

An ihrem 100. Geburtstag ist La Mamounia wie ein Phönix aus der Pandemie hervorgegangen und strahlt nach Jouin Mankus Umgestaltung im Jahr 2020. Es folgte die Netflix-Erfolgsserie „Inventing Anna“, in der das Hotel in Marrakesch das bevorzugte Reiseziel für Anna Delvey (alias Anna Sorokin) war, die New Yorker Betrügerin, die für ihren exquisiten Geschmack bekannt ist. Doch was ist das Erfolgsgeheimnis von La Mamounia? Am Rande der verrückten Medina gelegen, ist dieser öffentliche Palast sowohl exklusiv als auch beliebt und bietet der Stadt eine spektakuläre Bühne. Im Pierre Hermé Salon de Thé werden Gäste, die sich Gebäck gönnen, in das gebrochene Licht eines Lasvit-Kronleuchters getaucht, der den Innenhof füllt. Neben der rubinroten Majorelle-Bar ist das Restaurant L'Asiatique mit seinen Stühlen im Ming-Dynastie-Stil und schwarzen Lacktischen eine Vision der Deco-Dekadenz. Kunstgeschäfte werden zu Vogelgezwitscher im zum Garten hin offenen italienischen Restaurant abgeschlossen, während Filmfestival-Mogule Geldmänner im sexy unterirdischen Weinkeller oder in der Churchill-Bar aus schwarzem Marmor beherbergen. Sogar sonntags füllt die örtliche Gesellschaft das Poolhaus für das epische Brunchbuffet. Fragen Sie einen von ihnen nach La Mamounia und sie werden eine Geschichte erzählen. Das freut Geschäftsführer Pierre Jochem. Wie Anna Delvey versteht er, dass in einer Welt der grenzenlosen Auswahl Relevanz alles ist. La Mamounia ist immer noch das Stadtgespräch. Ab etwa 442 £. Paula Hardy

Türme von Babylon

Türme von Babylon

Babylonstorens größter Trumpf? Es fühlt sich nicht wie ein Hotel an. Sie erreichen es, indem Sie abseits der staubigen Kapstraßen durch Weinreben und Obstbäume fahren. Traktoren rollen vorbei, beladen mit Weintrauben und Pfirsichen. Das Restaurant befindet sich in einem alten Kuhstall. Enten watscheln vorbei. Ein Esel streckt den Kindern seine Nase zum Streicheln entgegen. Es ist ein Ort, an dem man sich sofort zu Hause fühlt (obwohl er von den gewaltigen Simonsberg-Bergen, sanften Weinbergen und kilometerlangen duftenden einheimischen Fynbos-Buschlandschaften umgeben ist). Dies liegt zum großen Teil daran, dass das 500 Hektar große kapholländische Anwesen aus dem 17. Jahrhundert immer noch ein echtes Zuhause ist – es gehört Karen Roos, der ehemaligen Herausgeberin der südafrikanischen Elle Decoration, die jahrelang einen 8 Hektar großen, von Patrice Taravella entworfenen formellen Garten angelegt hat mit mehr als 300 Heil- und Speisepflanzenarten und wollte es dann mit anderen teilen.

Olivia Morelli

Connor Sturges

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Connor Sturges

Roos hat ihr Leben damit verbracht, elegante neue Räume zu entwerfen, und verändert ständig die Dinge. Babylonstoren wurde 2010 mit 13 kleinen kapholländischen Landarbeiterhütten neben dem Garten eröffnet, jedes mit einer modernistischen „Box“-Küche aus Glas, in der die Gäste frische Zutaten vom Bauernhof kochen und diese am Feuer in den geräumigen und hellen, modernen Innenräumen genießen konnten. Als nächstes baute Roos die Scheunen und Ställe um, um charaktervolle Gästezimmer hinzuzufügen. In den letzten Jahren hat der kreative Hotelier ein paar ebenso charmante Cottages inmitten der Fynbos hinzugefügt, abseits der öffentlichen Bereiche und umgeben von einheimischer Landschaft, damit man die raue Berglandschaft besser bewundern kann. Ich war schon fünf Mal dort und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, gibt es etwas Frisches und Schickes zu entdecken: einen Hofladen mit verlockendem Käse aus der Region und Kapstachelbeermarmelade; eine Bäckerei, die sich abends in ein Pizzarestaurant mit Holzofen verwandelt; und zuletzt ein Weinkeller und ein Museum.

Sie können mit einem flotten Golfwagen von Ihrem Cottage zu den öffentlichen Bereichen fahren und durch die weitläufigen Gärten mit ihren Hühnerställen, Bienenstöcken und nach Rosen duftenden Wegen spazieren. Oder Sie können einen Brunch oder ein langes, entspanntes Mittagessen im Restaurant Greenhouse oder Babel genießen und anschließend im kürzlich hinzugefügten Spa ein Hamam und eine Massage genießen. Oder Sie können es wie bei meinem letzten Aufenthalt tun und sich in die Natur zurückziehen, in aller Ruhe auf kleinen Dämmen angeln und Kajak fahren, inmitten von Fynbos in den Hügeln Rad fahren und neben dem neuen Pool und Whirlpool, umgeben von Steingärten, faulenzen. Entspannen Sie sich dann nach einem Glas Wein bei Sonnenuntergang in Ihrem lichtdurchfluteten, weiß getünchten Cottage, bereiten Sie frisch gepflückte Produkte in Ihrer Küche zu, hören Sie Musik und lesen Sie am Feuer auf italienischen Leinensofas und nehmen Sie ein tiefes Bad Mit frischen Kräutern duftende Badewanne vor einem Schlummertrunk auf der kleinen Veranda, die Luft voller Stille und beleuchtet vom Mond und der Milchstraße. Babylonstoren ebnete den Weg für coole Bauernhöfe, aber nur wenige seiner Nachfolger können auch nur annähernd mit dem Original mithalten. Ab etwa 430 £. Lisa Grainger

Der Ruaha-Nationalpark ist eines dieser wilden Juwelen, die Safari-Insider gerne für sich behalten: Tansanias zweitgrößtes geschütztes Wildnisgebiet, übersät mit dicken Affenbrotbäumen und Hügeln, die mit riesigen Felsen übersät sind. Unter ihnen, auf einem Kopje mit Blick auf wildreiche Ebenen und den saisonalen Mwagusi-Fluss, ist dieses gemütliche Camp wie ein modernes Flintstones-Haus eingebettet, allerdings mit einem der schönsten Buschteiche Afrikas. Die acht architektonisch einfallsreichen Zimmer der Lodge – einige so positioniert, dass Sie von Ihrer Hängematte aus vorbeiziehende Elefanten beobachten können, andere liegen zwischen balancierenden Felsbrocken, auf denen sich niedliche Klippschliefer sonnen – sind das Werk der kreativen Kapstädter Caline Williams-Wynn. Sie hat sie geschickt so gestaltet, dass sie ebenso umweltfreundlich wie luxuriös sind: Die Wände sind mit hellen, vom Boden bis zur Decke reichenden Fensterläden ausgestattet, die die Aussicht nicht behindern, aber dennoch die Brise hereinlassen; Überdacht mit schattenspendenden Zweigen und geschmückt mit skulpturalen Holzmöbeln und strauchfarbener Bettwäsche, die mit einheimischen Pflanzen bedruckt ist. Nach einer kräftigen Massage mit lokalem Marulaöl beginnen die Gäste ihren Abend normalerweise mit einem Kräutercocktail, während die Sonne untergeht, genießen dann ein auf Flammen gekochtes Abendessen in einer Boma bei Lampenlicht und lassen ihn bei bestimmten Gelegenheiten bei Mondschein ausklingen Auftritt des charismatischen Mitarbeiterchors. Mit leidenschaftlichen jungen Reiseleitern und wenigen anderen Gästen, mit denen man Großkatzen und seltene Wildhunde gesichtet hat, und einem fröhlichen, rein tansanischen Personal, das einander wie eine Familie behandelt, fällt es schwer, sich nicht in diesen wilden kleinen Ort zu verlieben. Ab 735 £. Lisa Grainger

Mit einer Mission, die so mutig ist wie ihr Design, ist Singita Kwitonda die einzige Lodge, die an den Volcanoes-Nationalpark angrenzt und dem Hauptquartier des Parks am nächsten liegt. Hier anzukommen bedeutet, in die warme Umarmung intuitiven Service und erstklassigen Komforts einzutauchen. Von der nahrhaften Nahrung in Ihrem Tagesrucksack bis hin zur Wanderausrüstung in Bereitschaft – die gesamte Planung wird für Sie erledigt, damit Sie die Erfahrung machen können, Tiere zu treffen, die 98 Prozent Ihrer DNA teilen: Gorillas. Die aus Vulkangestein, Bambus und Eukalyptus gemeißelten Innenräume von Kwitonda mit weichen Kanten stehen für lokales Kunsthandwerk, und die Zimmer bieten einen Blick auf die Vulkangipfel, die aus den Nebeln des Nebelwalds ragen, während große Badezimmer gleichzeitig als Spas im Zimmer mit Massagetischen für Therapeuten dienen lindert Muskelermüdung nach der Wanderung. Ausfallzeiten lassen sich leicht mit Yoga, Dorfbesuchen oder Naturwanderungen unter der Leitung von Naturschützern füllen, die den Wert der Wiederaufforstung erklären: Im Rahmen der Wiederaufforstungsziele von Singita wurden bereits mehr als 250.000 Bäume, Sträucher und Orchideen gepflanzt. Für einen Alleinreisenden gibt es nichts Schöneres, als in geselliger Runde geschmorte Rippchen, Risotto und Gemüse aus dem Garten zu genießen und dabei den Absolventen von Singitas neuer Gemeinschaftskochschule dabei zuzusehen, wie sie von den erfahrenen Köchen lernen. Ich ließ den Abend in meiner Suite ausklingen, die – ausgestattet mit Büchern, Malutensilien, einem holzbefeuerten Außenkamin und einem beheizten Pool – wie ein Kokon inmitten des fallenden Regens wirkte. Ab etwa 1.835 £. Jane Broughton

Das Jaffa, ein Luxury Collection Hotel

Ein einzelnes Bild inspirierte meine erste Reise nach Tel Aviv. Es war keine Aufnahme der von sonnengebräunten Rollschuhfahrern bevölkerten Promenade. Es waren auch nicht die wunderschönen weißen Bauhaus-Gebäude, die die Innenstadt erhellten. Nein, es war eine Innenaufnahme der The Chapel Lounge im The Jaffa, einem ehemaligen Kloster mit Buntglasfenstern, das der britische Designer John Pawson in ein anachronistisches Meisterwerk verwandelt hat. Es ist sogar noch beeindruckender im Fleisch: die geschwungenen Decken, alle puderblau und mit neoklassizistischen Ornamenten gesäumt; die klobigen italienischen Botolo-Stühle aus senffarbenem Samt; der Altar aus gedrehter Stange, mit Marmor verkleidet. Diese Mischung aus Altem und Neuem prägt auch die anderen Bereiche des Hotels, von den Säulengängen rund um den nach Zitrusfrüchten duftenden Innenhof, wo das ganztägig geöffnete Feinkostgeschäft Golda's Bagels, Lachs und Shakshuka serviert, bis hin zu den abgenutzten Gipsdecken meiner Suite im 19. Jahrhundert. Der ehemalige Krankenhausflügel aus dem 19. Jahrhundert verfügt über ein Badezimmer, das in einer Spiegelbox im Science-Fiction-Stil verborgen ist. Ich fand es eine passende Analogie für die rasante Gentrifizierung direkt vor der Lobby, wo sich Jaffa, südlich der Innenstadt von Tel Aviv, zu einem der anspruchsvollsten kreativen Hotspots Israels entwickelt hat. Legenden rund um diese labyrinthische Hafenstadt aus Sandstein reichen bis in biblische Zeiten zurück. König David und König Salomo herrschten einst über die gepflasterten Gassen, und die Reise des Propheten Jona, die im Bauch eines Wals endete, soll im Hafen von Jaffa am Mittelmeer begonnen haben. Später wechselte die Stadt den Besitzer zwischen Napoleons Truppen und britischen Kreuzfahrern, bis sie 1950 schließlich an Tel Aviv angegliedert wurde.

Olivia Morelli

Connor Sturges

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Connor Sturges

Heute verbinden neue Konzepte auf brillante Weise diese geschichtsträchtige – und umstrittene – Vergangenheit mit der turbo-intelligenten Gegenwart der Stadt. Die Soho House-Gruppe erschnüffelte das Nonnenkloster aus dem 19. Jahrhundert hinter The Jaffa als ersten israelischen Außenposten, der heute ein Treffpunkt für die Menge von Tel Aviv ist, die am Pool mit Chili versetzte Cocktails schlürft und in den gemütlichen, im Retro-Stil gehaltenen Räumlichkeiten übernachtet Suiten, die in den Türmen des Gebäudes untergebracht sind. Weiter nördlich sind traditionelle Boutiquen und Kaffeebars wie Dama, ein Café, das von einem israelisch-schwedischen Ehepaar geführt wird und Hafermilch-Fladenbrote und Finanzkuchen ausgibt, auf den jahrhundertealten Flohmarkt umgezogen, während der mit Graffiti übersäte griechische Markt gegenüber liegt Nach Sonnenuntergang verwandelt sich die Straße in ein Restaurantzentrum im Freien. Im Concept Store Hilweh Market erobert die in Jaffa geborene Kuratorin und Sozialpolitikerin Adrieh Abou Shehadeh Platz für ihre palästinensische Gemeinde zurück und füllt die Regale mit Schalen aus Olivenholz aus Bethlehem, Glaswaren aus Hebron und Schmuck von Designern aus der arabischen Diaspora. Zurück in der Lobby des Jaffa, einer willkommenen Oase der klimatisierten Brise, grenzt ein Spin-Gemälde von Damien Hirst an die bröckelnden Überreste einer mittelalterlichen Bastionsmauer, die während des Baus des Hotels ausgegraben wurde. Die Hülle mag über 100 Jahre alt sein, aber nur wenige Hotels schaffen es, den aktuellen Zeitgeist Tel Avivs so gut einzufangen. Ab etwa 531 £. Chris Schalkx

Bei meinem ersten Besuch im The Chedi Muscat im Jahr 2004 war dieser elegante Tempel der Ruhe noch eine kleine Anomalie. In einem Sultanat, in dem Fünf-Sterne-Gastfreundschaft außergewöhnlichem Rokoko-Glanz gebührt, hatte The Chedi alle Hände voll zu tun, um den extravaganten Geschmack des Marktes im Nahen Osten zu treffen. Glücklicherweise hätte der erste Ausflug der Marke in die Region kein größerer Triumph sein können. Zwei Jahrzehnte später hat The Chedi eine Legion treuer lokaler und internationaler Fans gewonnen, die genau hierher kommen, um nicht gesehen zu werden. Allein die Lobby legt nahe, warum. Unter der anmutigen, überdachten Decke (eine Anspielung auf die Beduinengeschichte Omans) herrscht Stille. Dieser Mangel an Umgebungsmusik und allgemeinem Trubel bereitet den Rahmen für das, was kommen wird: eine umhüllende Gelassenheit, deren täglicher Soundtrack das sanfte Plätschern traditioneller Wasserspiele ist, die sich durch 21 Hektar gepflegtes Gelände schlängeln. In seinen 162 Zimmern und Suiten, die sich durch die erholsame Symmetrie omanischen und asiatischen Designs auszeichnen, gibt es reichlich Teakholz und kühles Leinen. Die Ruhe dringt sogar in das weitläufige Hauptrestaurant ein, wo geschnitzte Mashrabiya-Wandschirme eine Atmosphäre eleganter Intimität verleihen. Omanische Meeresfrüchte stehen in allen sechs Restaurants im Mittelpunkt der Speisekarte, von denen eines einen Blick aus der Bullenperspektive auf den erhabenen 338 Fuß langen Long Pool bietet. Bei Sonnenuntergang erhellen Fackeln den tintenschwarzen arabischen Himmel; Auch hier sind die einzigen Geräusche die Wellen, die sanft am Strand brechen. Ab etwa 437 £. Stella Rosato

In einer Zeit, in der Luxusimmobilien anscheinend auf kleine Dinge verzichten, von denen sie glauben, dass sie von den Gästen nicht bemerkt werden, bleibt das One & Only Royal Mirage unerschütterlich konsequent. Von Details im Zimmer wie frischen Blumen bis hin zu durchdachten Annehmlichkeiten wie eiskaltem Obst am Pool und einem Reinigungsservice für Sonnenbrillen trägt alles zu einem angenehmen Gefühl des Genusses bei. Betreten Sie die marmorierte Lobby (zum Klang eines einladenden Gongs), wo das intuitive Personal alle Ihre Bedürfnisse wahrnimmt, ohne jemals nervig oder aufdringlich zu sein. Als der ursprüngliche Palast 1998 am Ufer des Jumeirah Beach des Emirats eröffnet wurde, übertrafen seine traditionellen Kuppeln und Bögen elegant die flankierenden Strandresidenzen der Herrscherfamilie. Auch wenn die Fläche um das Arabian Court und Residence & Spa erweitert wurde, herrscht ein angeborenes Gefühl von Raum und Privatsphäre, was zweifellos durch 65 Hektar sorgfältig angelegtes Gelände unterstützt wird. Es überrascht nicht, dass Golfbuggys die Alltagsfahrzeuge sind und den in Loro Piana gekleideten Gästen den Weg zu den acht Restaurants ersparen, von denen zwei vom Drei-Michelin-Sterne-Koch Mauro Colagreco geleitet werden. Das One&Only Royal Mirage, Dubai, ist mitten in Dubais protzigem Flair und den protzigen Anwärtern auf die Krone ganz einfach das Nonplusultra. Ab etwa 681 £ pro Nacht. Stella Rosato

Jumeirah Al Qasr

Jumeirah Al Qasr

Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so sehr in das Jumeirah Al Qasr verlieben würde. Dieser mit Marmor verkleidete, mit Gold verkrustete Palast im Zentrum von Jumeirahs Strandenklave mit mehreren Resorts ist das genaue Gegenteil des Weniger-ist-mehr-Looks, zu dem ich, ein selbsternannter Kultivierter, normalerweise tendiere. Aber wenige Stunden nach dem Einchecken war ich bereits von der Arabeskenfantasie überzeugt, und am nächsten Morgen kam ich mir vor, ein wahrer König zu sein. Es ist unmöglich, sich nicht wie ein Prinz zu fühlen, wenn Sie eine Armee von Mitarbeitern im Handumdrehen mit Minztee bereithalten oder wenn Sie in einem Abra-Boot durch die labyrinthischen Kanäle des Resorts gleiten. Schlendern Sie durch die Flure mit ihren arabisch inspirierten Säulen und dem Mashrabiya-Gitterwerk. Und die mehr als 50 Cafés, Bars und Restaurants, die über das von Palmen gesäumte Gelände verteilt sind, lassen keine Wünsche offen. Auch die Zimmer sind für einen Scheich geeignet und verfügen über Badezimmer mit Marmorbadewannen. Die Zimmer wurden 2018 mit Perlmutt-Intarsien aufgefrischt. Und dann ist da noch dieser Balkonblick: Eine Stadt aus sandfarbenen Windfängern, die aus einer sorgfältig angelegten Palmenlandschaft und wirbelnden Pools hervorragt, im Hintergrund die schimmernde Skyline Dubais in der dunstigen Ferne. Auf den ersten Blick könnte Al Qasr wie eine Disney-Blase in der Wüste aussehen; Verbringen Sie ein paar Tage hier und Sie werden feststellen, dass die königliche Gastfreundschaft ein wahres Erlebnis ist. Ab etwa 265 £. Chris Schalkx

„1962 als Gästehaus von König Sihanouk erbaut,Amansara(oben) ist ein Meisterwerk des neuen Khmer-Designs, niedrig geschnitten und kurvig, und alles ist so schick – besonders der makellose schwarze Mercedes-Hauswagen von 1962, der Sie zum Flughafen bringt.“ Rebecca Misner

Der Datai Langkawi

Der häufigste Gast des Datai hat seit seiner Eröffnung im Jahr 1993 mehr als 50 Besuche verzeichnet. Das ist die leidenschaftliche Loyalität gegenüber diesem malaysischen Standbein, das Jahr für Jahr, oft mit dem nächsten, leinengekleidete Briten und Amerikaner sowie Hermès-tragende Singapurer zurückkehren lässt Generation von Anhängern im Schlepptau. Und auch wenn meine eigene Bilanz nicht annähernd so hoch ist, verspüre ich jedes Mal eine ähnliche Affinität zu diesem vom Dschungel gesäumten Inselklassiker, wenn ich die Zickzack-Treppe zum Strand hinunterschlendere. Es ist die unkomplizierte Atmosphäre, die mich fasziniert. Tropisch-schick, aber alles andere als protzig, ist es ein Beweis für die Zeitlosigkeit von Kerry Hills Entwürfen, selbst nachdem der französische Architekt Didier Lefort die mit Teakholz getönten Zimmer renovierte und das Hotel kurz zuvor weitere Villen im Regenwald um private Pools erweiterte Pandemie. Die Restaurants sind eine brillante Mischung aus thailändischer, indischer und malaysischer Küche und verteilen sich auf luftige Pavillons mit Strohdach und den Speisesaal am Pool, wo das traditionelle Degustationsmenü von Küchenchef Chai Chun Boon auf dem weitläufigen Permakulturgarten des Hotels basiert. Das Indoor-Outdoor-Spa, das an einem plätschernden Bach mitten im Dschungel liegt, beeindruckt immer wieder und das neue Nachhaltigkeitszentrum, in dem ich Seifenstücke aus Küchenabfällen hergestellt habe, ist ein echter Hingucker. Aber es sind die einfachsten Freuden, aus denen ich zurückkehre: Nashornvögel, die an meiner Suite vorbeifliegen, Languren, die das Laub über mir kräuseln, und frühmorgendliche Regenwaldexpeditionen mit dem Naturforscher Irshad Mobarak. Der Naturerlebnisse der Datai lässt nie nach. Ab etwa 430 £. Chris Schalkx

Die Oberoi Udaivilas

Lange bevor Erlebnis zum Schlagwort jedes Hoteliers wurde, überhäufte Udaivilas, das größte der fünf Resorts in Oberoi, seine Gäste mit Abenteuern, die einen Vorgeschmack auf das indische Erbe oder ein vollständiges Eintauchen in das indische Erbe boten. Von Tandoor-Küche bis hin zu Tabla-Konzerten unter dem Sternenhimmel – Udaivilas – das ultimative „Destination-Hotel“ – ermutigt kulturell Interessierte, den Subkontinent näher kennenzulernen. Meine eigene Erfahrung bei der Einführung vor 20 Jahren war ein außerkörperliches Erwachen: Orangefarbenes Licht erschien vor meinen geschlossenen Augen, als warmes Öl auf meine Stirn (das Chakra des dritten Auges) strömte und ein Leben lang emotionalen Ballast freisetzte. Meine Einführung in Ort und Praxis wurde durch die hygienische Perfektion der Umgebung in Udaipur, Indiens romantischster Stadt, die sich durch die märchenhafte Extravaganz ihrer Paläste auszeichnet, erleichtert. Ob Sie im über dem Pichola-See schwebenden Pool-Spa schweben, sich in einem schachbrettartigen „Stufenbrunnen“-Pool suhlen, der von vergoldeten Kuppeln umgeben ist, oder Treppen hinaufsteigen, die den Blick zum Himmel heben – die Gäste von Udaivilas erleben die perfekte Verbindung von Spiritualität und Sinnlichkeit . Erbaut auf ehemaligen königlichen Jagdrevieren mit Blick auf die Aravalli-Hügel, sind Teile dieses 50 Hektar großen Grundstücks nach wie vor ein Zufluchtsort für wilde Pfauen und Hirsche, während der Rest heute Landschaftsgärten ist. Fließendes Wasser fließt durch mit Springbrunnen übersäte Innenhöfe in einen umlaufenden Pool, in dem Sie schwimmen können. Die weite Wasserfläche spiegelt den offenen Himmel oder das flackernde Licht nächtlicher Fackeln wider. Doppelt ab etwa 515 £. Catherine Fairweather

Mandarin Oriental, Bangkok

Bei meinem letzten Besuch im Mandarin Oriental, Bangkok, unterhielt ich mich schließlich mit einer Familie thailändischer Thunfisch-Milliardäre bei einem Teller Sushi im Kaiseki-Restaurant Kinu by Takagi. Ein paar Monate zuvor schenkte ich Russell Crowe im Flur ein breites Lächeln und nickte, weil ich dachte, sein Gesicht käme mir bekannt vor – ein alter Nachbar? Dann gab es die Zeit, als ich in die herrliche elfenbein- und jadegrüne Suite von John le Carré aufgewertet wurde und die meiste Zeit im Bademantel damit verbrachte, Longtails, Tanker und Reiskähne zu beobachten, die im Zickzack den Chao Phraya entlang fuhren, und mir vorzustellen, wie ich selbst war ein echter Schriftsteller sein. Und an dem Wochenende, als ich in der schattigen kleinen Bamboo Bar des Hotels Jazz hörte, traf ich auf die richtige Art von falschem Publikum und kam gerade rechtzeitig zu dem, was ich als das beste Frühstück der Welt betrachte, „zu Hause“ an: Berge tropischer Früchte und seidige Eier Benedict serviert unter gestreiften Baldachinen auf der weitläufigen Uferterrasse des Hotels. Das Spa ist mein glücklicher Ort, und ich liebe es, die Leute in der Lobby zu beobachten, wo die Damen Juwelen tragen, die so groß sind, dass sie echt sein müssen. Die besten Hotels der Welt sind nicht nur wunderschön gestaltet, sorgfältig besetzt und mit erstklassigen Einrichtungen ausgestattet – obwohl das 146 Jahre alte Mandarin Oriental Bangkok all dies zu bieten hat –, sie sind auch Orte voller Spaß, einer Atmosphäre, in der alles möglich ist. passieren frisson. Ich habe einfach nicht das Gefühl, in Bangkok gewesen zu sein, es sei denn, ich habe mindestens eine Nacht lang das schöne Leben im Mandarin Oriental genossen. Ab etwa 352 £. Lee Cobaj

Das Gleiten eines schmalen Bootes. Der smaragdgrüne Wirbel eines von Felsblöcken gesäumten Flusses. Die steilen, bewaldeten Berge. Das Personal verbeugt sich sanft auf einem Holzsteg neben einem Trio von Harry-Bertoia-Diamantstühlen. Dies ist die vertraute Szene, die mich zum ersten Mal seit vier Jahren bei meiner Rückkehr nach Hoshinoya Kyoto begrüßt. Hoshinoya Kyoto ist ruhig, abgeschieden und unerschütterlich erholsam und ein Zufluchtsort im Ryokan-Stil mit modernem Luxus. Es ist Welten entfernt von den kimonobekleideten Touristen, die Selfies vor Pagoden machen, und ist seit seiner Eröffnung im Jahr 2009 das perfekte Gegenmittel gegen Tempelmüdigkeit. Die Natur ist der Hauptprotagonist. Eine wohltuende 15-minütige Bootsfahrt bringt Besucher von den Bambuswäldern von Arashiyama zum Hotel. Hier, an einem abgelegenen Berghang mit Blick auf den Fluss Oi, sind 25 Zimmer zwischen üppigen Gärten und alten Bäumen verstreut: herbstlich errötete Ahornbäume, Kirschblüten und hoch aufragende Kiefern. Die jahrhundertealten Gebäude bieten Blick auf den Fluss und wurden von der Architektin Rie Azuma liebevoll modernisiert, mit Bildmotiven auf Karakami-Papier über den Betten, minimalistischen weißen Paravents und Hinoki-Badewannen. Das Essen ist nicht weniger verführerisch, von saisonalen Gerichten, die mit kreativer Präzision serviert werden (Rinderfilet und Miso aus roten Bohnen, eingewickelt in Feigenblätter, ist ein Favorit) bis hin zu exquisiten Frühstücken auf dem Zimmer. Es ist ein Ort, an dem Haikus geschrieben und Schlafdefizite ausgeglichen werden. Doppelt ab etwa 783 £. Danielle Demetriou

Raffles Singapur

Selbst die ältesten Damen können sich neu erfinden. Ursprünglich im Jahr 1887 eröffnet, wurde Singapurs berühmtestes Hotel 2019 nach einer zweijährigen Umgestaltung, bei der es bis auf das Mauerwerk reduziert wurde, neu eröffnet. Diese elegante neue Inkarnation zelebriert den historischen Charme des Nationaldenkmals und führt es gleichzeitig in die Zukunft. Einige Dinge haben sich nicht geändert: Die Grand Lobby bleibt „luftig wie ein Vogelkäfig“, um Joseph Conrads treffende Beschreibung aufzugreifen. Ein riesiger Kristallkronleuchter reflektiert das Sonnenlicht vom Oberlicht über die Alabasterwände, Marmorböden und markanten Bronzeschirme des dreistöckigen Raums, während Taschen mit weichen Sitzgelegenheiten einen intimen Rahmen für Raffles‘ berühmten Nachmittagstee bieten. Die appartementähnlichen Suiten verkörpern Nostalgie – elegante, dunkle Holzmöbel ergänzen den originalen Teakholzboden – und integrieren gleichzeitig alle modernen Notwendigkeiten, und Bücher lokaler Autoren sind eine Hommage an die literarische Elite (Noël Coward, Rudyard Kipling und Pablo Neruda), die hier einen Zwischenstopp eingelegt hat . Die Mischung aus lokalen und internationalen Aromen im Raffles, von der nordindischen Küche des Tiffin Room bis hin zu Menüs von Anne-Sophie Pic und Alain Ducasse, zieht sowohl Einheimische als auch Besucher an. Eine neue Writers Bar serviert von der Literatur inspirierte Craft-Cocktails, während die Long Bar nach wie vor der Ort ist, an dem man einen Singapore Sling schlürft und Erdnussschalen unter die Theke wirft – der einzige Ort in Singapur, wo Müll an der Tagesordnung ist. Ab etwa 779 £. Shamilee Vellu

Nihi Sumba

Nihi Sumba

Es ist ziemlich mühsam, nach Nihi zu gelangen. Da ist der lange Flug nach Bali, gefolgt von einem Turboprop-Sprung zur Insel Sumba im Osten. Und nach der Landung eineinhalb Stunden auf dem Rücksitz eines Safari-Jeeps, der durch mit Pfannkuchen übersäte Reisfelder und Dörfer mit strohgedeckten Hütten schlängelt. Aber sobald Sie das Holzschild mit der Aufschrift „Willkommen am Rande der Wildnis“ erreichen, wissen Sie bereits, dass Sie es gerne noch einmal tun würden. Sie würden es wegen der Aussicht – und des Gefühls, wenn Sie surfen – dieser rollenden aquamarinblauen Wellen und der Sandalwood-Ponys tun, die bei Sonnenaufgang den Strand entlang trollen. Sie würden es für Villen, weitläufige Anwesen aus Bambus und Ikat tun, die in Gärten voller knallrosa Bougainvillea eingebettet sind. Und Sie kehren wegen der immersiven Aktivitäten zurück, die zu viele sind, um sie in einen einwöchigen Aufenthalt zu packen, darunter Picknicks an glasklaren Lagunen und geführte Einkaufstouren, um sumbanesische Holzarbeiten und aus Palmwedeln geflochtene Körbe zu kaufen. Aber vor allem waren Sie zurückgekommen, weil Sie wussten, dass Ihre Beiträge einen Unterschied für die Menschen auf dieser rauen Insel machen würden. Sie würden es aus erster Hand in der Malariaklinik direkt vor den Toren des Resorts oder während des freiwilligen Englischunterrichts und der Ernährungsmittagsprogramme an örtlichen Schulen sehen, die alle von der Sumba Foundation finanziert werden, deren Hauptförderer Nihi und seine zahlungskräftigen Stammgäste sind . In den nächsten zwei Jahren wird das Unternehmen mit Außenposten auf dem nahegelegenen Flores, der Roten Insel vor West-Timor und im Norden Costa Ricas wachsen – eine aufregende Erweiterung seines „Zurückgebens und Gutes tun“-Ethos. Doppelt ab etwa 770 £. Chris Schalkx

Die kambodschanische Sonne ist heftig. Aber am späten Nachmittag lässt die Härte nach und alles ist in ein filmisches Sepia getönt. Besonders schön ist die magische Stunde im Amansara, wo es hinter unscheinbaren beigen Wänden liegt, die die Hektik des Zentrums von Siem Reap abschirmen, wo die Innenhöfe des Hotels die Patina einer vergangenen Ära annehmen. Die Villa Princière, wie das Anwesen ursprünglich hieß, wurde 1962 fertiggestellt und war ein Meisterwerk der neuen Khmer-Architektur, ganz niedrig und kurvig. König Norodom Sihanouk hatte den französischen Architekten Laurent Mondet damit beauftragt, es als Gästehaus zu errichten, als Ort, an dem Würdenträger, darunter Jacqueline Kennedy, übernachten konnten, wenn sie Kambodscha besuchten.

Olivia Morelli

Connor Sturges

Olivia Morelli

Connor Sturges

Obwohl Amansara einen kühlen und ruhigen Zufluchtsort vor den belebten Straßen und der sengenden Sonne bietet und sein erstklassiges Spa für echte Verwöhnung sorgt, handelt es sich hierbei nicht um ein Zielhotel. Man kommt nicht nach Siem Reap, um sich einen ruhigen Rückzugsort zu gönnen, sondern um die spektakulären Überreste des goldenen Zeitalters des Khmer-Reiches zu sehen und sich mit einer blühenden Stadt zu verbinden, die über eine komplizierte Vergangenheit gesiegt hat, und Amansara ist dafür bestens aufgestellt. Das Hotel liegt direkt vor der Haustür des Angkor-Komplexes und bietet Aktivitäten, die Sie in das Reiseziel einbinden. Denken Sie an von einem Archäologen geführte Touren durch die Ruinen oder an einen Besuch in einem hölzernen Khmer-Haus, um hausgemachtes Nam Ban Chok zu genießen – Reisnudeln in einem leckeren grünen Curry. Die Abenteuer des Tages werden umso schöner, wenn Sie nach einem Bad im paisleyförmigen Pool des Hotels, während die Sonne untergeht, noch einmal Revue passieren lassen. Ab etwa 1.210 £. Mavis Teo

Das Oberhaus, Hongkong

Das Oberhaus, Hongkong

Jahrzehntelang konnte keine andere Stadt in Asien Hongkong mit seinen kampferbedeckten Bergen und dem glitzernden Hafen, den wolkendurchdringenden Wolkenkratzern und verrauchten kleinen Tempeln, den Imbissständen mit Fisch am Spieß und den glamourösen Michelin-Sterne-Restaurants das Wasser reichen . Aber meine Heimatstadt hat ein paar schwierige Jahre hinter sich. Seit der Niederschlagung der prodemokratischen Proteste im Jahr 2019 kam es zu einer Abwanderung von mehr als 250.000 Hongkongern. Covid-19 schloss dann die Grenze für 31 Monate bis Oktober 2022 und brachte den Tourismus in die Knie. Mitten in der Pandemie checkte ich im Oberhaus der Admiralität ein, das die Corona-Ausfallzeit für ein diskretes Nickerchen genutzt hatte. Meine Suite mit einem Schlafzimmer in der 48. Etage wurde von dem aus Hongkong stammenden André Fu zusammengestellt, der das Hotel bei seiner Eröffnung vor 13 Jahren entworfen hat. Es ist viermal so groß wie meine Wohnung und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Hafen und die Berge. Inmitten der rauchigen Taupe-, Mineralblau- und hellen Hölzer befanden sich Auszüge aus der Living Collection von Fu: Tapeten von de Gournay, cremefarbene, moderne Teppiche von Tai Ping und gebürstet vergoldetes Porzellangeschirr für den Esstisch mit 18 Sitzplätzen. Von meiner Spa-Suite aus konnte ich The Peak sehen. Im Obergeschoss befindet sich das neue Restaurant Salisterra, ein erdfarbenes mediterranes Restaurant, das saisonale Gerichte wie samtiges Artischocken-Velouté mit langsam gekochtem Ei, zitronige Meeresfrüchte-Linguini und mit Chantilly-Creme bestrichene Birnentorte serviert. Die Wirren der letzten Jahre haben diesen Ort nicht verändert. Ab etwa 430 £. Lee Cobaj

Sechs Sinne Punakha

Während einer kürzlichen epischen Reise nach Bhutan hatte ich das Glück, in drei Six Senses-Lodges zu übernachten (es gibt insgesamt fünf) und reiste von Thimphu mit seinem hölzernen Gebetspavillon und den Zierbecken bis zur Dzong-inspirierten Architektur von Paro. Punakha gilt als das rustikalste und intimste. Wenn Sie von der Hauptstadt nach Nordosten über den Dochula-Pass und in das wärmere Punakha-Tal fahren, verändert sich die Landschaft von schneebedeckten Gipfeln und Kiefern zu üppigen, terrassierten Reisfeldern. Als Erstes sehen Sie die hölzerne Nachmittagstee-Lounge und Bar, die dramatisch über den Pool ragt und deren Design von traditionellen Bauernhäusern inspiriert ist. Neunzehn Suiten und Villen sind auf mehrere buttermilchgelbe Gebäude verteilt und bieten jeweils einen Balkon mit Berg- oder Talblick. Im Inneren ist alles, von den Möbeln bis zu den Böden, aus Himalaya-Holz gefertigt, und es gibt einen Holzofen, um es sich nach bhutanischen Festmahlen auf der Restaurantterrasse gemütlich zu machen. Die Marke ist für Wellness bekannt, daher gibt es natürlich auch ein Spa: Hier ist die Atmosphäre erholsam, was Meditation, Yoga Nidra und Therapien wie die Melatonin freisetzende, schlaffördernde Shirodhara-Öl-Behandlung bedeutet. Ebenso therapeutisch war eine geführte Wanderung durch Felder mit roten Chilis und Auberginen, bei der wir immer weiter zu einem abgelegenen Tempel aus dem 17. Jahrhundert hinaufstiegen, wo wir uns im schattigen Garten ausruhten. Dann gab es am Nachmittag ein aufregendes Wildwasser-Rafting auf dem Mother River, bevor es zu einem Picknick mit Reispapierrollen und Granatapfel-Martinis kam. Ähnlich wie das Land selbst ist dies ein Zufluchtsort, der ungemein gut für die Seele ist. Ab etwa 1.305 £. Emma Liebe

Mitte der 2000er Jahre aßen ein Freund und ich sonntags im Citrus, dem ganztägig geöffneten Restaurant des Leela Palace Bengaluru. Stundenlang tranken wir Sangrias, beobachteten die Leute und knabberten am Buffet. Salate, Aufschnitt, Brathähnchen und mehrere Portionen Nachtisch. Die Atmosphäre war immer festlich, ganz anders als man sich ein biederes Business-Hotel vorstellt. Aber die Leela passte nie in dieses Schema. Ästhetisch gesehen ist es eine Mischung aus Stilen – Art-Déco-Architektur trifft auf Kolonialmöbel, trifft auf südindische Tempelkunst und rajasthanisches Kunsthandwerk (in starken Dosen). Über 20 Fuß hohe Sandsteinsäulen, Akzente aus 24-Karat-Blattgold, Kristallleuchter, Blumenfresken, handgetuftete Teppiche und aufwendige Blumenarrangements. Und irgendwie funktioniert alles auf eine Weise, die einen verblüfft. Aufgrund seiner Nähe zum alten Flughafen war das Hotel damals bei Geschäftsreisenden im „Indiens Silicon Valley“ beliebt. Der Flughafen ist inzwischen umgezogen, die Kundschaft jedoch nicht. Auf einer kürzlichen Reise bemerkte ich Laptops tragende Technikfreaks, die beim Frühstück Zoom-Meetings abhielten. Außerdem füllen einheimische Familien zum Abendessen Jamavar, das beliebte indische Restaurant. Auch wenn sich nicht allzu viel geändert hat (Gott sei Dank nicht beim Brunch), sind einige Änderungen willkommen. Die ausgetretenen handgeknüpften Teppiche werden ersetzt und die 24-Karat-Blattgoldarbeiten an den Decken erhalten das handwerkliche Facelift, das sie verdienen. Über kosmetische Veränderungen hinaus erzeugt das Hotel fast den gesamten Strombedarf aus eigenen Windparks und bietet Besuchern Ladestationen für ihre Elektrofahrzeuge. Eine Abfüllanlage sowie weitere Maßnahmen zur Schonung natürlicher Ressourcen sind in Planung. Auch wenn Gold die dominierende Farbe ist, ist das Herz dieser Leela in einem guten Grünton gehalten. Prasad Ramamurthy

Es ist schwer, angesichts der Schönheit der smaragdgrünen Hügel des Bogawantalawa-Tals, vier Autostunden von Colombo entfernt, den Atem anzuhalten. Dies ist ein echtes Teeland – und die Heimat der fünf wunderschön restaurierten Teepflanzer-Bungalows von Tea Trail. Das Hotel ist Teil des Resplendent Ceylon, das Sri Lankas beliebter Teemarke Dilmah gehört. Die 26 Zimmer sind über die Bungalows aus der Kolonialzeit verteilt. Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit – alles mit antiken Möbeln, Himmelbetten, Chintz-Sesseln und Badewannen mit Löwenfüßen. Jede Residenz hat ihre eigenen Besonderheiten. (Infinity-Pool? Wählen Sie Dunkeld am Seeufer. Epischer Garten? Wählen Sie Tientsin. Beste Aussicht? Wählen Sie Norwood.) Sie alle verfügen jedoch über die Leichtigkeit, mit der Sie sich wie zu Hause fühlen können, unterstützt durch das äußerst effiziente und freundliche Personal. Die in den Bungalows ansässigen Köche schlagen Ihnen Gerichte vor und kochen, was Sie möchten. Genießen Sie eine unglaubliche Auswahl, von traditionellem Reis und Curry bis hin zu exquisit zubereiteten, oft mit Tee angereicherten Gerichten wie langsam gebratenem Schweinefilet mit Medawatta-Tee, Apfel- und Pflaumenpüree, Buttergemüse und Orangen-Senf-Sauce. Die Tage werden damit verbracht, die Umgebung voll zu nutzen. Erkunden Sie das Anwesen mit dem erfahrenen Teepflanzer Bernard, vorbei an farbenfroh gekleideten Teepflückern, die Ihnen ihr Handwerk zeigen. Wandern Sie auf einem der Bungalowpfade – oder fordern Sie sich mit einer Wanderung auf den nahegelegenen Adam's Peak heraus. Zurück an der Basis können Sie Krocket spielen, mit dem Kajak zu einem anderen Bungalow zum Nachmittagstee fahren oder es sich auf einem der gemütlichen Sofas am Kamin in der getäfelten Bibliothek gemütlich machen. Aber eigentlich ist dies ein Ort zum Entspannen und Nachdenken – besonders in einer der Korbstühle, auf der Terrasse, vielleicht mit einem G&T in der Hand. Ab etwa 753 £. Harriet Compston

Mein Lieblingsgebäude in Istanbul, ja sogar auf der ganzen Welt, ist nicht die 15-stöckige schwindelerregende Kuppel der Hagia Sophia, sondern ein safrangelbes ehemaliges Gefängnis aus dem Jahr 1918, das 1996 als Four Seasons Hotel Istanbul in Sultanahmet wiedergeboren wurde. Dank meines Vaters, eines Hoteliers im Ruhestand, hatte ich eine umherziehende Kindheit als Hotelgör und übernachtete, sogar lebte, in Hilton-, Sheraton- und Mandarin-Oriental-Hotels von Istanbul über Ägypten bis Hongkong. Dies führte dazu, dass ich Reiseschriftstellerin wurde. Einer meiner Jobs war die Berichterstattung über das Four Seasons in Sultanahmet und beinhaltete eine Spesenabrechnung, von der ich nur noch geträumt hatte, und reichlich kostenlosen Champagner. Ich lud meinen damaligen Freund zu seinem Geburtstag zum Abendessen in das Innenhofrestaurant Avlu ein, um ihn mit meiner Weltlichkeit zu beeindrucken.

Olivia Morelli

Connor Sturges

Olivia Morelli

Connor Sturges

Einige Jahre später haben wir schließlich im Hotel geheiratet. Minuten vor der Zeremonie wurde mir klar, dass ich einen Blumenstrauß vergessen hatte. Das Personal schickte mir schnell zwei wunderschöne Arrangements nach Hause. Wir sagten unser Gelübde in einer Ecke von Süreyya, der Lounge auf der Dachterrasse, mit der Hagia Sophia scheinbar zum Greifen nah. Als wir auf einer privaten Terrasse mit Blick auf den Bosporus ein üppiges Hochzeitsessen aßen, bemerkten wir ein seltenes himmlisches Ereignis: eine partielle Mondfinsternis. Die Füße meiner 87-jährigen Großmutter schmerzten, deshalb brachte ihr das Hotel ein Paar weiche Frotteepantoffeln, ein Blick, den sie an den Tag legte, als sie lässig durch die Lobby schritt. Wir wohnten im ehemaligen Büro des Direktors, einer atemberaubenden zweistöckigen Suite mit einem riesigen Bogenfenster. Wir kamen zu unserem ersten und dann zu unserem zehnten Jahrestag zurück, mit zwei zusätzlichen Gästen: unseren kleinen Söhnen.

Im Jahr 2022 wurde das Hotel nach einer zweijährigen Neugestaltung wiedereröffnet, wobei die Innenräume vom Londoner Studio Goddard Littlefair neu gestaltet wurden. Jetzt ist die Lobby wie ein Mikrokosmos von Sultanahmet: Eine Konditorei, La Pistache, verkauft türkische Süßigkeiten; Sahaf, ein Antiquariat, bietet Drucke und Karten an; und eine Schmuckboutique verblüfft und verführt. Die neue Hauptbar, Lingo Lingo, verfügt über einen Essbereich, der ein einzigartiges türkisches Ritual bietet: Meeresfrüchte und Meze mit Raki. Das Spa wurde enorm erweitert und um ein Hamam und private Behandlungsräume erweitert. Avlu serviert heute moderne anatolische Küche an Tischen, die von saisonal blühenden Pflanzen umgeben sind. Daneben befindet sich ein Mescit: ein blau gekachelter Gebetsraum, der Ruhe ausstrahlt. Gäste können mit einem privaten Shuttle zum Schwesterhotel des Hotels, einem Four Seasons in einem Palast aus dem 19. Jahrhundert am Bosporus, fahren, im Außenpool am Wasser schwimmen und sich im beeindruckenden Spa entspannen. Die Geschichte meines Mannes und mir beinhaltet das dramatische Erscheinen eines doppelten Regenbogens während eines kürzlichen Aufenthalts. Meine Mutter, deren glücklicher Ort auch das Four Seasons war, starb im Dezember 2021. Extravagante Gesten waren ihr nicht fremd, daher denke ich gerne, dass die Regenbögen eine Botschaft von ihr waren, mit der sie uns zu Hause willkommen hieß. Ab etwa 557 £. Sevil Delin

Es ist schwierig, diese Ranch eineinhalb Stunden von Queenstown entfernt einzuordnen. Teils bewirtschafteter Bauernhof, teils High-Design-Refugium im neuseeländischen Hochland: Der Reiz der Lake Hāwea Station scheint in der Überschneidung zwischen der rauen Kiwi-Farmkultur, die sich Besucher wünschen, und dem anspruchsvollen Geschmack zu liegen, der die Luxus-Lodge-Szene des Landes ausmacht. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, erkennt man, dass der wahre Unterschied dieses 16.000 Hektar großen Grundstücks in seinem Pionierethos in Neuseelands Ansatz für Anbau und Nachhaltigkeit liegt. Als die Eigentümer Justine und Geoff Ross das Anwesen im Jahr 2018 erwarben, brauchten das Land und seine Strukturen, darunter zwei Hütten aus der Jahrhundertwende, in denen Hirten untergebracht waren, Pflege. Sie machten sich daran, das Anwesen umzugestalten, indem sie 100.000 einheimische Bäume neu pflanzten, um nachzubilden, wie das Land ausgesehen haben könnte, als die Ngāi Tahu iwi, oder der Stamm der Südinsel, in der vorkolonialen Ära zum Jagen in dieses Gebiet einwanderten und die Landschaft aufwerteten Hütten mit kühlem Interieur, weitläufigen Terrassen und bequemen Betten, alle mit atemberaubendem Blick auf den See, für Reisende, die vorbeischauen möchten, um den Hirten beim Zusammentreiben der Merinoschafe zuzusehen oder einfach am Schwimmteich mit dem freilaufenden Kune zu faulenzen Kune-Schweine.

Olivia Morelli

Connor Sturges

Olivia Morelli

Connor Sturges

Bestimmte Koppeln wurden als regenerativ ausgewiesen, um das Land wieder gesund zu halten, und die gesamte Energie ist erneuerbar – für einen bewirtschafteten Bauernhof nahezu unbekannt. Das Ziel der Rosses besteht darin, innerhalb von 10 Jahren eine zehnfache CO2-Positivität zu erreichen und damit einen neuen Standard dafür zu setzen, wie landwirtschaftliche Betriebe auf eine Weise arbeiten können, die den Planeten effektiver schützt. Dennoch ist die Lake Hāwea Station aufgrund ihrer beeindruckenden Ziele und der bewundernswerten Arbeit, die in ihre Verwirklichung gesteckt wurde, einfach immer noch einer der beeindruckendsten Rückzugsorte, an die man kaum glauben kann, dass es diesen Ort jemals geben wird Zum Verweilen. Aufwachen, bevor der Tag beginnt, in seinem Herzstück, dem Lake House, einer unglaublich schicken Landschaftsvilla mit Glaswänden, und einen Kaffee schlürfen, während die aufgehende Sonne langsam den spiegelglatten See enthüllt, der von den schneebedeckten Südalpen gesäumt wird und zerklüfteten Hügeln ist einfach und außergewöhnlich, die Art von entschleunigter Erfahrung, die einen dazu zwingt, darüber nachzudenken, wie unglaublich es ist, hier in diesem herrlich perfekten Teil des Planeten gelandet zu sein. Das ist eines der wertvollsten Geschenke auf Reisen. Ab etwa 233 £. Erin Florio

Pumphouse Point

Der Prozess der Trennung vom WLAN, den alltäglichen Sorgen und der Realität beginnt auf der Fahrt tief in die zum UNESCO-Weltnaturerbe gehörende Wildnis Tasmaniens. Pumphouse Point liegt in einem Nationalpark, der einige der seltensten Wälder der Erde schützt: moosig, neblig und geheimnisvoll, ein kostbares Stück kühl-gemäßigten Regenwaldes voller Artenvarianten aus der Zeit, bevor die Insel vom australischen Festland abdriftete . Dieser in der Zeit versunkene Wald umrahmt den stimmungsvollen Lake St. Clair und die unpassenden Art-déco-Linien eines ehemaligen Wasserkraftwerks, das vor der Küste gestrandet ist. Neunzehn Zimmer und Suiten verfügen über eine zurückhaltende Inneneinrichtung mit Beleuchtung und Sanitär im Industriestil. Sechs davon sind im Shorehouse untergebracht, einem umgebauten Umspannwerk. Fast alle anderen befinden sich im dreistöckigen Pumphouse, das durch einen 787 Fuß langen Gerinnesteg mit dem Land verbunden ist. Die Wahl unter den Suiten ist The Retreat, eine sehr private Liebeshütte mit tasmanisch gestalteten und handgefertigten Möbeln und Keramik. Die Gäste begeben sich zur Meditation und Yoga in eine neue, mit Glas und Holz ausgekleidete „Kapsel“ in einem Eukalyptuswald. Sie stellen Picknicks aus der Speisekammer im Zimmer zusammen, erkunden Waldwege zu Fuß oder mit dem E-Bike und fahren mit Ruderbooten, um Schnabeltiere zu entdecken. Im gläsernen Speisesaal des Shorehouse werden gesunde gemeinsame Frühstücke und Abendessen serviert, während Wallabys und gelegentlich eine Wombat-Familie im Blickfeld grasen. Ab etwa 294 £. Helen Anderson